Самый надежный мотор мерседес 124

Самый надежный мотор мерседес 124

"Моторов для «сто двадцать четвертых» предлагалось много: от скромного двухлитрового дизеля до V-образной пятилитровой «восьмерки». Все двигатели имеют общую черту — привод газораспределительного механизма цепью. На четырехцилиндровых бензиновых двигателях серии М102 до 1987 года цепь была однорядной и требовала повышенного внимания — ресурс мог составить всего-навсего 80000—100000 км. Вместе с цепью изнашивались и звездочки. При замене цепи и звездочек следует обратить внимание на одну особенность: на носке коленвала нет шпонки, которая передавала бы момент на звездочку, — есть только установочный штифт. Если не затянуть болт на носке вала правильным моментом, то штифт будет неминуемо срезан, звездочка провернется, и мотор придется разбирать для установки нового штифта и, возможно, для замены клапанов.
Переход на двухрядную цепь увеличил ресурс привода, но не намного. Кроме того, двигатели М102 известны относительно быстрым износом распредвала (новый стоит $130—140) и гидрокомпенсаторов (комплект — $80). Однорядная цепь может стоить около $15, три звездочки привода — примерно $100.
Любопытно, что для рядных «шестерок» М103 эти неисправности не характерны.

Двигатель М103
Особенности
Силовой агрегат располагал одним верхним распределительным валом, и двумя
клапанами на цилиндр с V-образным расположением относительно
друг друга. Приводился в движение роликовой цепью.
Оснащался непрерывной электронной системой впрыска топлива
KE-Jetronic. Головка блока была выполнена из алюминия, а блок из чугуна. Выпускные клапаны обладали натриевым охлаждением.
Двигатель снискал славу надежного и довольно простого механизма.

Серия М104: шесть цилиндров
Конечно, настоящий "Мерседес" начинается с шести цилиндров. Таких моторов тоже два. И модификации обозначаются соответственно, "Е280" (193 л.с.) и "Е320" (220 л.с.). Шестицилиндровый Е-класс обеспечивает типично мерседесовские бесшумность и солидный запас динамики в любых ситуациях, даже при полной загрузке. За это, правда, приходится расплачиваться солидным расходом топлива. В городе шестицилиндровые машины поедают порядка 17л/100 км. Моторы серии "M104" весьма долговечны. Однако механики зовут их "сопливыми" из-за фамильного недостатка — течи масла в двух местах из-под прокладок. Дефект не страшный, а поставляемые в последнее время ремкомплекты стали более надежными. Однажды потраченные $160 обычно решают эту проблему навсегда. Значительно большие траты грозят, если мотор перегреть, к чему "M104" склонны. На первый раз дело обычно обходится шлифовкой головки блока, а заодно и притиркой клапанов ($600-650). Если после этого продолжать экономить на фирменном антифризе и своевременной его замене каждые три года, то второй перегрев наверняка приведет к замене головки блока. Кстати, при затягивании замены антифриза на всех мерседесовских моторах начинают течь помпы ($220). Так что перегрев мотора и ремонт системы охлаждения в большинстве случаев являются "инициативой" беспечного владельца. А вот то, что в последнее время участились случаи поломки расходомера воздуха ($450-850 с диагностикой и заменой), видимо, говорит о проявившейся со временем еще одной родовой болезни серии Ml04.

Серия М119: восемь цилиндров
С быстроходными современными "мерсами" на равных может тягаться мощный "Е420". Автомобиль снабжен 4,2-литровым V8 мощностью 279 сил. Конечно, можно купить такой автомобиль только из соображений престижа (приятно в кругу знакомых небрежно заметить: "У меня восьмицилиндровый "мерс"…), только имейте в виду, что даже при сдержанной езде каждую сотню километров в трубу вылетает двадцатилитровая канистра не самого дешевого бензина. Словом, автомобиль адресован тем, кто действительно любит быструю езду и способен содержать столь скоростную машину. Для остальных водителей за глаза хватает мощи "триста двадцатого". Восьмицилиндровый мотор, пожалуй, самый надежный. Из врожденных недостатков мастера сервиса отмечают только течь насоса гидроусилителя руля и идущей к нему трубки. Такая проблема возникает после 100.000 км пробега. Ремонт насоса и замена трубки обходится в $250.

Серия М111: четыре цилиндра
Для Е-класса предлагались два четырехцилиндровых мотора — "двухсотый" (136 сил) и "двести двадцатый" (150 сил). Важным достоинством этих похожих по конструкции и характеристикам двигателей является доступная цена, а также экономичность и умеренные расходы на обслуживание. Сами по себе моторы серии M111 надежны и долговечны, однако при выборе обраите внимание на следующий момент…
Такие двигатели оснащались различными системами впрыска. Самый неудачный вариант — так называемый впрыск PMS. Его блок управления чересчур чувствителен к воде и соли. Он боится элементарной мойки мотора. Если по вине впрыска в двигателе начались сбои. "болезнь" будет прогрессировать. Она лечится заменой блока. Новый стоит под $2.000, а б/у вряд ли удастся найти дешевле $700. Узнать машину с PMS легко. Взгляните на патрубок, который соединяет воздухозаборник с воздушным фильтром. Если он голый, если от него не тянутся никакие провода с разъемом, значит, перед вами машина с PMS. В противном случае автомобиль снабжен какой-либо другой системой впрыска. Все они достаточно надежны, а их блоки стоят несравненно дешевле.

На некоторых моделях устанавливается система повторного сжигания отработан ных газов. При работе этой системы для уменьшения выброса окиси азота в атмосферу вместе с выхлопными газами, часть выхлопных газов через клапан системы повторного сжигания отработанных газов поступает во впускной коллектор и повторно сжигается. Электропневматическая система повторного сжигания отработанных газов управляется блоком ECU.
Нужно отметить, что гарантированно пробег бензиновых двигателей составляет 250-600 тысяч км, а дизельные могут пройти около миллиона.

Началось с того, что ezjik попросил меня накатать эту статью. Объяснил мне как непросто новичку выбрать самому достойную машину в таком кузове, и как не хватает информации по тем местам, на что нужно обращать внимание. Я прекрасно его понял, сам был когда-то в таком положении…

Просьба не критиковать, статья сырая, приветствуются конструктивные дополнения, лучше в личку =)

ПОПУТНО С УЧЕТОМ ДОПОЛНЕНИЙ ТЕКСТ БУДЕТ ПРАВИТЬСЯ (и добавляться фото), уже неактуальные комментарии скорее всего удалятся

Для начала нужно определить для себя, сколько вы готовы вложить после покупки, сколько у вас терпения и какие планы у вас на этот автомобиль:
1. Поездить и продать (понравится-непонравится).
2. Ездить в основном из пункта А в пункт Б.
3. Машина выходного дня (восстановление в оригинал).
4. Использовать и как семейный и как рабочий авто (т.е. пробег в день 100-200км и более).
5. «Вковывать» под проект.

Если 1 пункт, то тут я вам не помощник, из солидарности к истинным владельцам. Можете даже не читать дальше.

Если 2 пункт, то затраты на содержание не будут столь высоки при хорошем выборе. При выборе внимание нужно обращать практически на все.

Если 3 пункт, то он предполагает ваши маленькие пробеги и редкое использование, соответственно постепенное доведение до ума. Конечно, хороший выбор будет только форой, но не избавит вас от финансовых вливаний, потому как человек обычно начинает руководствоваться поговоркой «нет предела совершенству!». Лучше конечно выбирать наиболее хорошее состояние для того, чтобы избавить себя от лишней работы, соответственно эти варианты будут дороже. И уделить особое внимание целостности кузова и салона.

Если 4 пункт, то здесь все значительно сложнее. Надо понимать, что машина далеко не новая, и даже хороший выбор не избавит вас от вложений, и не страхует от поломок! Объясняю почему. То, что вам досталось в рабочем состоянии, как ни крути, имеет свой ресурс, и при интенсивном использовании не равен час, когда деталь износится. Для тех, кто не в теме – w124 в разы технически сложнее большинства представителей автопрома, в особенности японского. Иными словами, то, что до вас долго не ломалось, имеет перспективу сломаться на вас. Но это абсолютно не значит, что машина не надежная! Очень даже надежная и самое главное – живучая! По правде говоря, я бы не стал использовать его в качестве «рабочей лошадки», для таких целей есть авто попроще и подешевле, чем бизнес-класс Мерседеса, да и в конечном счете просто жалко убивать такой авто.

Читайте также:  Отзывы хонда вфр 800

И наконец, пункт 5. Тут все просто. Выбирается машина с живым кузовом и по-уму пичкается всем новым прокаченным содержимым. Если салон будет индивидуальным, то не стоит уделять вниманию его живости. Тут основная задача – купить «объект» как можно дешевле, т.к. основные траты будут при «вкачивании», причем будут они далеко не маленькими! И если вы к этому не готовы, то и не беритесь.

Сейчас рассмотрим классический вариант – авто для семьи. При осмотре основным является определение, что вы получаете за эти деньги и сколько нужно средств, чтобы авто было просто в исправном состоянии.

При оценке вложений важно понимать, какими запчастями вы хотите отремонтировать оригинальными (в том числе идущими в оригинал) или дублями (аналогами).

Для тех, кто не в теме небольшое отступление. Например, на японских авто есть понятие «оригинал» (в том числе и контрактная деталь) и есть понятие «дубль, дубликатная деталь». Естественно у родного «оригинала» ресурс и качество существенно больше, но иногда целесообразнее купить дубль хорошего качества, чем оригинал за космически дорогую цену. На европейском рынке автопроизводителей, а в частности Мерседес несколько иная политика. Основные детали делает сам завод, а остальные узлы заказывает у крупных производителей запчастей, удовлетворяющих контроль качества завода. Такие детали называются идущими в оригинал, а вот их аналоги у других производителей – дублями. В оригинал детали может делать не один концерн. Примерно так.

Соответственно необходимо вооружиться ценами на некоторые узлы, это поможет вам в оценке. Наиболее распространенные или вероятные (цены в каждом городе свои):
— лямбда-зонд
— расходомер воздуха
— дополнительная помпа отопителя
— катушки зажигания
— основной вентилятор
— подшипник вискомуфты
— радиатор
— маслосъемные колпачки
— компрессионные кольца
— маслосъемные кольца
— ступичные подшипники
— шаровые
— пружины
— амортизаторы
— задние фонари
— стекла передней оптики
— личинки замка зажигания и дверные
— боковые молдинги
— лобовое стекло
— колодки (перед, зад)
— тормозные диски (перед, зад)
— ремкомплект суппортов
— коса (контрактная или новая)
— подвесной подшипник
— муфта кардана
— приводы

Теперь конкретика по осмотру.

КУЗОВ
Больные места кузова это коррозия в таких местах как:
— колесные арки
— пороги
— низ двери под боковыми молдингами
— чашки стоек
— дно боковых отсеков (в одном стоит АКБ, в другом ГТЦ)
— домкратные гнезда
— и собственно дно (особенно в районе педали газа)
— еще есть место под передним крылом ближе к двери (но не сняв крыла не видно)
— у дорестайлинга (до 93г) "жучки" над фарами

Если где-то вздулась краска, это говорит сильной коррозии под ней.
Может до вас и делали серьезную антикоррозийную обработку, но я видел случай, когда безответственно антикор нанесли тупо на ржавчину, лишь бы выгоднее продать машину (просто будьте внимательнее).

Смотрим кузов на зазорчики, разные оттенки элементов кузова, идентичность маркировки стекол… в общем, как положено. Водительская дверь от времени может быть немного провисшая. Смотрим решетку, если облазит – значит, заменена на Китай, причиной может быть ДТП или дыры от камешков плюс желание хозяина сэкономить. Еще интересный факт (встречал такое), не бывает на 124 до 93г маленькой (рестайлинговой) радиаторной решетки, отсюда вывод: или ДТП с заменой капота или «тюнинг». Отсутствие шильдиков на багажнике – это первый звоночек, что «попе» могло доставаться. Но надо смотреть по VIN может это опция, что шильдиков на багажнике нет. Если есть подозрение, что машина перекрашена, обязательно просматриваем все-все молдинги. Их тяжело правильно снять, чтобы не поломать, соответственно не встанут правильно обратно, но есть вариант, что ставились новые.

Одним из слабых мест 124-го по кузову является люк, (хотя похожие проблемы встречаются и на других марках машин). Вернее будет сказать, что кузов 124-го тоже имеет слабость в районе люка. А на рынке довольно много "люкатых". Ремонт этой проблемы обходится не дешево. Но с прямыми руками и головой вполне возможно решить эту проблему надолго.

Всего у 124го кузова было два рестайла, т.е. три типа внешнего вида:
1) дорестайл (до 89го года)
имеет узкие молдинги на кузове.
накладки бампера чёрного цвета, сам бампер не окрашен.
пример:

2) рестайл (с 89 — 93 года)
имеет широкие молдинги, которые никогда не были одного цвета с кузовом. накладка переднего бампера — чёрная. а сам бампер одного цвета с молдингами и отличен от цвета кузова.
пример:

3) Е-шка (с 93 — 95 года)
воторой рестайлинг 124го кузова, после которого его стали называть Е-шкой, так как ввели понятие класса и упорядочили автомобили по классам.
изменились задний и передний бампера, крышка багажника и капот ("клюв"). Молдинги и бампера по цвету должны отличаться от кузова. накладка бампера крашена в цвет бампера.
пример:

Обратите внимание еще на один момент. Бампер для машины с кондиционером шел с прорезями, а без кондиционера — сплошной.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Нужно прокатиться и послушать, посмотреть на яме. Подвеска достаточно сложная (лютая многорычажка), поэтому на яме лучше всего. Сильно на ней акцентироваться не стоит, цены на ходовую (сайленты, рычаги, шаровые и прочее) мягко говоря, очень даже приемлемые, с учетом того, что запчасти будут идущие в оригинал (например LEMFORDER).
Если на машине установлена гидро-пневматическая подвеска необходимо обратить внимание на её элементы. Аммортизаторы: текут/не текут, их пыльники. Все патрубки ведущие от аммортизаторов к гидроаккумуляторам. Сами гидроаккумы снаружи не выдадут своего состояния, а вот при пересечении неровностей в задней подвеске будет отчетливо слышиться металлический стук (даже бряканье). С той стороны откуда звук — с той стороны гидроаккум умер — в нем рвется мембрана разделяющая газ и жидкость и демпфируюущие свойства пропадают. На машине с такой подвеской обязательно нужно прокатиться.

ОПТИКА
Задние фары (с желтыми поворотниками) могут быть родными, а могут быть с разбора, могут стоять и тайваньские (красно-белые). Это не показатель, что ДТП было или не было. Передняя оптика в оригинале стеклянная BOSCH или HELLA. По поворотникам ничего особо не скажешь, их часто меняют на пластиковые белые.

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Рулем смотрим есть ли люфт. На яме нужно особое внимание уделить наличию течи рулевого редуктора. Вещь дорогая. Смотря насколько запущено можно либо отремонтировать, либо заменить на контрактную. Тяги и наконечники стоят недорого.

ДВИГАТЕЛЬ
Пока рассмотрим рядную шестерку — двигатель М104. Который выпускался объемом 2.8 — 3.6л. Из рядных 6 – самый удачный, простой классический инжектор. Конструктивно он длинный и боится перегрева – ведет ГБЦ, со всеми вытекающими. В зависимости от степени может «сопливить» задняя часть двигателя (самая горячая часть R6). Если при работающем двигателе открыть крышку маслоналивной горловины, но оставить ее на отверстии и она станет подпрыгивать или из-под нее будет некоторое давление газов, значит, забит клапан рециркуляции картерных газов. Его нужно чистить или купить новый (еще проверить патрубки!), иначе создается давление, за счет чего начинает давить масло из-под некоторых прокладок (там, где найдется слабое место). Течь насоса ГУРа увидеть несложно, он справа ближе приводному ремню. На нем стакан (с маслом и фильтром ГУР), от него идут два шланга в рулевой редуктор. Лопасти вентилятора должны быть ВСЕ и целы, иначе это разобьет подшипник вискомуфты, да и косвенно влияет на поток воздуха. Следы течи антифриза на помпе ОЖ. С помпой на этих моторах тоже шутки плохи – есть риск резко перегреть мотор. Также нельзя пренебрегать замером компрессии. Тут либо мотор хорош, либо раскоксовка поможет, либо скорая капиталка. Или если двигатель мертв, то его замена ОЧЕНЬ ДОРОГОЕ удовольствие! Стук на холодную распространенное явление, особенно если машина несколько дней стояла. Дело в том, что это особенность гидрокомпенсаторов, пока сухие – стучат. Если есть стук на горячую – то требуется их замена. Чистоту двигателя «краем глаза» можно оценить, заглянув в маслоналивную горловину. Когда давление масла пугающее, непорядочные продавцы хитрым способом замыкают цепь, ведущую на приборную панель, вследствие чего, индикатор после зажигания при любых обстоятельствах показывает максимум, т.е. «3».

Читайте также:  Красивые номера калуга на машину

ТРАНСМИССИЯ
Механика почти вечная. Автомат декстрончатый, механический, очень живуч. На исправном автомате чувствуется жесткоть переключений. Поддается толковому ремонту. Контрактная не дешевая.

ЭЛЕКТРИКА
Самое слабое место электрики это «коса» (пучок проводов от компа к остальным узлам двигателя и прочего). Как правило, от температуры и времени она рассыхается, контакты могут замыкать и как следствие «непонятно почему глючно работающая машина». Выхода три:
— переборка ВСЕЙ косы с заменой проводов и перетягивании изоляции (это очень долго, мало кто толковый возьмется, и денег возьмут за этот тяжкий труд НЕМАЛО).
— купить новую (примерно 35-50 т.р.)
— купить контрактную (неуверен, примерно 15 т.р.), но контрактная это б/у, поэтому неизвестно когда ей конец.
— либо восстановленную (примерно от 5 т.р.)
Если есть неполадки с редуктором дворника лобового стекла, тут скорее брать б/у, новый стоит дорого.
Дополнительная помпа отопителя в зависимости какая там стоит стоит 2.5 — 8 т.р. В одном блоке с ней стоят клапаны отопителя, но как правило их достаточно разобрать и прочистить. Симптомы просты. Если не работает печка и на ощупь не работает помпа, то ей вероятно конец. Если включить печку и воздух идет приемущественно какой-то одной температуры и/или не делит температуру на две зоны (предварительно одну зону сделать на 18С, другую до 26С), то залипли клапаны, либо (но редко) им конец.
Компрессор пневматики стоит тоже не дешево, бывает выходит из строя. В зависимости от комплектации он качает воздух на открытие/закрытие ЦЗ (двери, лючок багажник)…

САЛОН
Салон достаточно тяжело восстанавливать. Недостающие деревяшки еще найти надо, а если не бьет в оттенок с другими, то грамотно снять лак и покрыть заново в несколько слоев по технологии. Тряпочный салон быстрее грязнится и рвется особенно в местах боковой поддержки спины, восстановление также тяжелое занятие. Кожаный дольше живет, но слабое место – просиживается сидение и дырка на том же месте боковой поддержки, плюс перетяжка руля. Восстанавливать кожу вдвойне тяжелее и дороже, чем тряпку. Цены на перетяжку погуглите сами (но не все хорошо это делают! а кто делает хорошо — и просит соответственно). Также был виниловый салон(точнее это называлось оббивка МВ-Тех), чаще встречался на такси, винил часто выдают за кожу(или даже сами думают, что это кожа).Потолок вполне живучий.
Если личинка зажигания немного подкусывает – ее немедленно надо менять, иначе ее можно просто однажды не завести.
У некоторых бывают проблемы со стеклоподъемниками. Тут ремонт механизма или контрактный или с разбора. Стоит явно не копейки.

И в довершение вот такая картинка по "слабым" местам.

Но главное понимать, что Вы не обязательно столкнетесь со всеми этими проблемами и уж тем более сразу… Машин без слабых мест не бывает! Все относительно… Достаточно обслуживать и ухаживать, тогда и машина будет отвечать Вам, даря положительные эмоции =)

Немного истории: Обзор двигателей Mercedes-Benz W124

Автомобили Мерседес в кузове W124 выпускали в Германии с 1984 по 1996 год. В момент своего дебюта на автосалоне в Севилье W124 был представлен широкой публике с семью типами различных двигателей. Это модели: 200, 230E, 260E, 300E, 200D, 250D, 300D. Наличие буквы «Е» после цифр в названии модели бензинового авто в то время обозначало, что движок инжекторный. В 1993 году все семейство мерседесов в этом кузове стало именоваться Е-классом и буква передвинулась в начало названия модели. Двигателей с карбюратором больше не выпускалось, и обозначать разницу дополнениями в названии нужды больше не было. У дизельных вариантов модели пропала маркировка «D». На смену ей пришло дополнение в виде DIESEL, или TURBODIESEL.

В 1987 году в линейку двигателей дополнительно добавился 300D TURBO, а через год 200E и 250D TURBO.

В 1989 году вся серия дизельных двигателей была доработана с учетом требований программы «Дизель-89». В конструкции двигателя были обновлены предкамеры, и появился новый топливный насос. В результате, дымность выхлопа снизилась на 40%.

В 1990 году во всех вариантах кузова модели стал доступен 3.2 литровый бензиновый двигатель М104. В этом же году увидела свет модель 500Е с двигателем объемом 5 литров и мощностью 326 л.с. (Волчок)

В 1992 году сильно обновилась линейка бензиновых двигателей. В конструкции появилось по 4 клапана на цилиндр, при этом вместо конструктивно старых инжекторов была установлена новая электронная система впрыска топлива. В итоге, у всех бензиновых агрегатов выросла мощность, увеличился крутящий момент, понизился вредный выхлоп. Тогда же стала доступна новая версия 400E, комплектовавшаяся 4,2 литровым двигателем (коробка передач, разумеется, автоматическая). В конце 1992 года начали обновляться и дизельные движки. Моторы с пятью и шестью цилиндрами получили по 4 клапана на цилиндр. Движки с четырьмя цилиндрами и турбированные дизели, по-прежнему, имели два. Обновление улучшило показатели мощности двигателя и его крутящего момента, снизило расход горючего и показатели вредности выхлопа. Мотор у дизельных версий, как и у бензиновых, стал комплектоваться штатным катализатором.

Рассмотрим подробнее каждую модель двигателей использовавшихся на семействе W124.

Бензиновые

Появился в 1980 году и производился вплоть до 1993 года, пока его не заменил М111. Это был четырехцилиндровый двигатель под бензин.

Выпускался и в карбюраторном и в инжекторном варианте.

Устанавливаемый на W124, карбюраторный двигатель имел маркировку M102.924. Объем — 2,0 литра, мощность — 109 л.с, крутящий момент – 170 Нм. Устанавливался на W124 с 1984 по 1990 год (модель имела маркировку 200 и 200Т для S124)

Ставящийся в инжекторном варианте на W124, этот мотор имел маркировку M102.963. Объем этого движка – 2.0 литра, мощность – 122 л.с, крутящий момент – 178Нм. Устанавливался с 1988 по 1992 год (маркировка автомобиля — 200E)

Этот же двигатель комплектовал W124 в варианте M102.982. Объем – 2,3 литра, мощность – 136 л.с, крутящий момент – 205 Нм. Устанавливался с 1986 по 1992 год (маркировка автомобиля 230Е)

Шестицилиндровый бензиновый инжекторный двигатель. Выпускался в разных вариантах модернизации с 1985 по 1993 год.

М103Е26 – объем 2,6 литра. Модель W124 с таким мотором маркировалась как 260Е

М103.940 устанавливался с 1985 по 1992 год. С катализатором имеет мощность в 160 л.с. при 200 Нм. и без катализатора в 166 л.с. и 220 Нм.

Читайте также:  Перекрестки москвы схема проезда

М103.943 (1986 – 1992 гг) то же самое, но для W124 4Matic

М103Е30 – объем 3.0 литра. Модель W124 с таким двигателем маркировалась как 300Е

M103.980 устанавливался на W124 в 1985 году, не имел катализатора. Мощность – 188 л.с, крутящий момент – 260Нм

M103.983 устанавливался на W124 с 1985 по 1993 год. В этом варианте несколько выросла степень сжатия – до 9,2. В варианте с катализатором мощность составляла 180 л.с. с крутящим моментом в 250 Н.м, в варианте без катализатора те же 188 л.с. и 260Нм.

M103.983 – то же самое что и M103.983 – но в варианте полноприводной W124 4Matik.

Двигатели М102 и М103 весьма надежны и в нормальных условиях эксплуатации, при правильном и своевременном техническом обслуживании спокойно проходят по 500 и более тысяч километров.

Болячки: из проблем можно выделить частый засор в форсунках и, как следствие, нестабильность в работе движка. Форсунки, желательно, регулярно проверять и при необходимости менять. В таких моторах часто текут сальники коленвала и прокладка передней крышки. Маслосъемные колпаки лучше всего менять каждые 100 тыс. км. пробега, иначе будет расти расход масла. У этих моторов довольно слабая цепь ГРМ и звездочки привода. Как правило, они изнашиваются за 100-150 тыс. км. и требуется их ремонт.

Шестицилиндровый бензиновый инжекторный двигатель. Использовался для W124 в разных вариантах модернизации с 1990 по 1996 год.

M104E28 – объем 2,8 литра, мощность 193 л.с. (5500 об в мин), крутящий момент 270 Нм. Модель Е280 (1993 – 1996 гг) У модели 280Е (1992-93 гг) – мощность 197 л.с. (5800 об в мин), крутящий момент 265 Нм.

M104E30 – объем 3,0 литра, мощность 220 л.с. (6400 об в мин), крутящий момент 265 Нм. Модель 300Е-24 (1993 – 1996 гг)

M104E32 – объем 3,2 литра, мощность 220 л.с. (5500 об в мин), крутящий момент 310 Нм. Модель 320Е и Е320 (1992 – 1997 гг)

М104 отличная и уравновешенная модель двигателя. Но и он имеет некоторые врожденные дефекты. Возможна протечка масла из-под головки блока цилиндров, а так же по корпусу теплообменника у масляного фильтра. Все проблемы решаются заменой уплотнений. Двигатель несколько склонен к перегреву, как, впрочем, и все рядные шестерки. Соответственно, владельцу надо обращать особое внимание на чистоту радиатора. Еще одна распространенная неисправность – поломка вискомуфты. Она тоже может вызвать перегрев.

Четырехцилиндровый бензиновый инжекторный двигатель. Использовался для W124 в разных вариантах модернизации с 1992 по 1995 год.

M111E20 – объем двигателя 2.0 литра, мощность 136 л.с. (5500 об в мин), крутящий момент 190 Нм. Модель 200Е (1992 – 1993 гг) и Е200 (1993 – 1995 гг)

M111E22 – объем двигателя 2.2 литра, мощность 150 л.с. (5500 об в мин), крутящий момент 210 Нм. Модель 220Е (1992 – 1993 гг) и Е220 (1993 – 1995 гг)

Пожалуй, один из самых удачных двигателей того времени. Из недостатков можно отметить частую течь масла из за износа прокладки головки блока цилиндров – лечится заменой. При большом пробега может наблюдаться потеря мощности. Проблема решается заменой воздухомера, который начинает плохо работать через 100 тыс. пробега. Двигатели М111 довольно шумные. Часто приходится менять свечи зажигания. Помпу приходится менять каждые 100 тысяч.

8-ми цилиндровый бензиновый двигатель. Устанавливался в кузов W124 с 1990 по 1997 год. Это двигатель с алюминиевым блоком цилиндров. В его конструкции легкосплавные поршни и кованые шатуны. Имеет два распредвала и две головки с 16 клапанами на каждой.

M119 4.2л — мощность 275 л.с. (5700 об в мин), крутящий момент 400 Нм. (3900 об в мин). Модель 400Е (1992 – 1993 гг) и Е400 (1993 – 1997 гг)

M119 5.0л — мощность 322 л.с. (5700 об в мин), крутящий момент 479 Нм. (3900 об в мин). Модель 500Е (1990 – 1993 гг) и Е500 (1993 – 1997 гг)

M119 6.0л — мощность 376 л.с. (5700 об в мин), крутящий момент 580 Нм. (3900 об в мин). Модель Е60 AMG (1995 – 1997 гг)

Большой мощный двигатель для любителей стремительной езды. При большом пробеге мотора может возникнуть стук, который издают гидрокомпенсаторы, при недостаточном поступлении к ним масла. Лечатся эти неисправности , заменой пластиковых коннекторов подвода масла. Цепь ГРМ приходится менять каждые 100-150 тыс. км. пробега. В целом двигатель надежный и мощный. При хорошем уходе имеет ресурс порядка 500 тыс. км.

Дизельные

OM601. Четырехцилиндровый двигатель под дизель объемом 2,0 л. Устанавливался на W124 с 1984 по 1992 год. Мощность двигателя 72 л.с. (4200 об в мин), крутящий момент 130 Нм. (2800 об в мин). Модель 200D (1984 – 1992 гг)

OM602. Пятицилиндровый дизельный двигатель объемом 2,5 л. Устанавливался на W124 с 1984 по 1992 год. Мощность двигателя 90 л.с. Модель 250D (1984 – 1992 гг)

OM603. Шестицилиндровый дизельный двигатель объемом 3,0 л. Устанавливался на W124 с 1984 по 1992 год. Мощность двигателя 109 л.с. (4600 об в мин), крутящий момент 185 Нм. (2800 об в мин). Модель 300D (1984 – 1992 гг)

OM604. Четырехцилиндровый дизельный двигатель объемом 2,0 л. Устанавливался на W124 с 1993 по 1996 год. Мощность двигателя 94 л.с. (5000 об в мин), крутящий момент 150 Нм. (3100 об в мин).

OM605. Пятицилиндровый дизельный двигатель объемом 2,5 л. Устанавливался на W124 с 1993 по 1996 год. Мощность двигателя 111 л.с. (5000 об в мин), крутящий момент 170 Нм. (3000 об в мин). В варианте турбодизеля имел мощность 148 л.с. и крутящий момент в 208 Нм.

OM606. Шестицилиндровый дизельный двигатель объемом 3,0 л. Устанавливался на W124 с 1993 по 1996 год. Мощность двигателя 134 л.с. (5000 об в мин), крутящий момент 210 Нм. (2200 об в мин). В варианте турбодизеля имел мощность 174 л.с. и крутящий момент в 330 Нм.

Отзывы владельцев

Вот некоторые отзывы тех владельцев, кто предпочитает старенькие W124 новым корейцам, или отечественным автомобилям:

Уровень комфорта даже у самого старого Мерседеса W124 намного лучше чем у большиства современных дешевых авто – пусть не обижаются на меня их владельцы. Если, не дай бог, случиться попасть в ДТП, предпочту быть в 124 ом. Расход по горючке – 11-12 литров. Кузов пришлось слегка подлатать и подкрасить. Привел машину в порядок и наблюдаю в зеркала, как люди оборачиваются мне в след – ведь 124 это я классика!

Езжу на 230Е 92 года выпуска. Влюбился в авто, со второго взгляда. По ходовой вопросов вообще никаких, но текут ГУР, помпа, масляный датчик. При покупке обязательно смотрите кузов, дороже всего его восстанавливать.

Пишу о бывшей, к огромному сожалению, машине. Е320 95 г.в. Покупал немного битую. Полностью восстановил. По сравнению с предыдущей бехой с 3,2 движком, эта оказалась просто зверь! Жаль, но пришлось продать. Пусть на меня не обижаются все поклонники Мерседесов, но МБ в 124 кузове был лучшим в этом классе автомобилей. Конечно, это только мое мнение..

Ссылка на основную публикацию
Сайлентблок рессоры волга 31105
Пять лет прошло. Сайлентблоки передних рычагов и рессор, резиновые втулки стабилизаторов, серьг и стоек необходимо менять. Также выяснилось, что передние...
Ремонт ручного стартера бензогенератора своими руками
В связи с отключением света, о котором я писал ранее, у меня сгорел китайский бензонегератор. Везти по гарантии за 80...
Ремонт салазок передних сидений шевроле нива
Ваш запрос на тему салазки сидений шевроле нива обработан. Лучшее видео ремонта и инструкции того как ремонтировать найдете только у...
Салатовая лада веста фото
Лада Веста цвет лайм фото и особенности Прежде чем выпустить новый автомобиль, дизайнеры разрабатывают внешний вид машины. Они подходят к...
Adblock detector