Ремонт спидометра своими руками

Ремонт спидометра своими руками

Архив. Материал обзорный.

Оставим в покое этическую сторону корректировки показаний одометра, одометры скручивали или накручивали с тех самых пор, как они были изобретены. Так же не будем рассматривать механический одометр, смотать который под силу даже самому ленивому и обратим свой взор на электронные одометры ВАЗ с индикацией пробега на жидкокристаллическом индикаторе.

В настоящее время на переднеприводных автомобилях ВАЗ применяются три типа приборных панелей с электронным одометром: панель типа VDO, Курского НПО «Счетмаш» и панель нового образца Владимирского завода «Автоприбор», с одним узким дисплеем и маркировкой – буквы АП в овале. В упрощенном виде одометр во всех этих системах представляет собой счетчик импульсов, поступающих с датчика скорости автомобиля, делитель и накопитель информации во флэш – памяти панели. Для изменения показаний одометра необходимо корректировать дамп, хранящийся во флэше. Здесь существует несколько путей, рассмотрим каждый из них.

В условиях профессионального автосервиса, естественно применение недорогой полнофункциональной коммерческой программы Combiset от US. Она стабильно работает с большинством приборных панелей ВАЗ и окупается за 2 – 3 раза.

Если Вас интересуют некоммерческие бесплатные варианты – читайте ниже.

Панели а/м Калина

На автомобили «Калина» устанавливаются специально разработанные для этого автомобиля панели VDO, выполненные на процессоре NEC. Для коррекции этих панелей необходимо их разбирать (во всяком случае, пока) и выпаивать еепром для модификации содержимого с помощью внешнего программатора.

В настоящее время данные панели стали устанавливать в семейство 2110 (см. фото) и появились, кроме VDO, аналогичные варианты производства Счетмаш и Автоприбор.

Панели VDO и Счетмаш поддаются корректировке «врукопашную», там несложный алгоритм хранения пробега.

Панель АП, корректируется программой «Combiset 1 . 6 » со специальным адаптером.

Панель VDO (Одно и двух – дисплейные)

Панель VDO. Первый путь самый дешевый, но самый сложный. Требуется разборка панели, резка дорожек, пайка и прочие хитрости. Программирование идет по LPT порту компьютера. Программку считывания – записи и пример расчета дампа можно совершенно бесплатно скачать здесь.

Nik прислал небольшую полезную утилитку собственного изготовления для тех, кто пользуется этим методом. Для работы программы необходим дамп, считанный из EEPROM панели. Формат команды: vdo , программа попросит ввести новые показания одометра и формирует выходной файл с новыми значениями показаний одометра, который необходимо записать обратно в комбинацию приборов.

Если дамп полностью утрачен, скачивайте полный дамп для 2 ‑х окошечной VDO, присланный Евгением Кузнецовым, слитый с панели для 2115 . А здесь можно скачать дамп одноокошечной панели, присланный Nail.

Программа «Combiset» выставляет любой пробег на данных панелях.

Последняя в настоящее время разработка в области исследовании протокола обмена данных панели VDO, устанавливаемой на автомобили отечественного производства – отличная программа VDO Research. Автор – Эдуард Горбатко, Краснодар.

Программа при использовании несложного адаптера (схема прилагается) позволяет считывать и записывать данные в панель (как весь дамп, так и только данные пробега), имеет встроенный калькулятор пробега и довольно «продвинутый» отладчик.

Программа является freeware (бесплатной). СКАЧАТЬ

Панель Владимирского завода «Автоприбор» (АП) с однострочным дисплеем.

Панель, с маркировкой АП в овале имеет несколько простецкий вид, но очень (скоре – чрезмерно) серьезные внутренности, собрана на 4 PIC«aх, один из которых PIC 12 СЕ 519 используется в одометре. Этот PIC представляет собой однократно программируемый микроконтроллер с 1024 * 12 бит для управляющей программы и 16 байт EEPROM, недоступный извне, для хранения временных параметров. Предположительно там и находятся данные о пробеге. Приветствуются идеи по методам «борьбы» с показаниями одометра на этой панели. Пока же единственно общедоступный способ борьбы – накручивание с помощью внешнего генератора, благо панель ( в отличие от VDO, которая останавливается после 360 км/ч.) позволяет устанавливать большую скорость. Максимально возможная скорость – около 8500 км/ч. Uncle Sam разработал методику борьбы с этой панелью. Необходимо будет собрать несложную схему для подключения к панели. Официальные пользователи COMBISET получат методику бесплатно, обращайтесь к автору.

Нельзя не предупредить о том, что некоторые экземпляры PIC не выдерживают такого количества циклов перезаписи (хотя должны) и просто останавливаются во время процедуры «намотки». Сообщений о таких случаях в последнее время накопилось уже немало.

Есть и другой, более прогрессивный и более дорогой способ борьбы с этими панелями – перепайка PIC«а. В этом случае, устанавливая новый чип PIC 12 CE 519 или PIC 12 F 629 со специальной программой, у нас появляется возможность установить на панели ЛЮБОЙ пробег с помощью кнопки сброса суточного пробега. Процедура эта многократная, т.е запаяв чип, можно корректировать пробег неограниченное количество раз.

В настоящее время данный PIC 12 CE 519 снят с производства, найти их довольно проблематично, поэтому появление их в продаже стало редкостью. Именно по этой причине была разработана «альтернативная» коммерческая прошивка на другом PIC-контроллере PIC 12 F 629 . Этот вариант не требует никаких переделок панели, кроме замены PICа. Нужно всего лишь выпаять стврый ПИК, запаять новый, с измененной прошивкой и у вас появится возможность устанавливать на этих панелях произвольный пробег без риска остановки панели.

Цена 2000 рублей за комплект из 10 шт. Заказать можно здесь.

Просьба не писать с предложениями продать саму прошивку или выслать одну микросхему.

Панели Владимирского завода «Автоприбор» ( АП) с двустрочным дисплеем.

Комбинация панелей АП с двустрочным дисплеем выпускается в двух модификациях – с горящими незначащими нулями перед пробегом и без них (более новая). Панель с нулями корректируется программой Combiset, панель БЕЗ НУЛЕЙ поддерживается только версией 1 . 6 при наличии специального адаптера.

Для «борьбы» с показаниями этих панелей российскими умельцами придуман «хардварный» способ – установка дополнительного процессора (пика) устанавливаемого на весу. В настоящее время известно, как минимум, 2 разработки на PIC 12 F 629 и одна на AT 90 S 2313 . Второй вариант несколько сложнее, используются навесные элементы: кварц, 3 конденсатора и 3 резистора.

В любом случае это прекрасная альтернатива тупой и длительной намотке. В зависимости от подготовки специалиста доработка занимает 3 – 10 минут.

Курская панель «Счетмаш» (Одно и двух дисплейные)

Для любителей сматывать электронные одометры совершенно бесплатная программа kurskset ©UncleSam для изменения показаний одометра курских комбинаций. Процедура производится без разборки панели.

Читайте также:  Обогрев салона автомобиля зимой

Схема подключения панели к LPT-порту приведена на рисунке. Всю начинку адаптера удобно собрать прямо в корпусе 25 -пинового разъема LPT. Для запитывания панели необходим источник постоянного тока напряжением 12 Вольт. Место подключения контактов к панели – на фото в белом квадрате. Используются правый и левый верхние контакты.


Порядок работы:

1 . Отвернуть заднюю пластмассовую крышку комбинации приборов
2 . Припаять провода к контактным площадкам или любым другим способом обеспечить надежный контакт на время работы.
3 . Подключить разъем питания к белой колодке.
4 . Подать питание. На комбинации должно высветиться текущее значение километража
5 . Подключить адаптер к LPT – порту компьютера.
6 . Запустить программу (kurskset 1 – LPT 1 ; kurskset 2 – LPT 2 )
F 6 – считывание показаний одометра
F 7 – ввод новых значений.
После ввода показаний нажать ENTER. Alt+X – выход из программы.
7 . Отключить питание. При последующих включениях высветится уже новое показание одометра.
8 . Вернуть все на место.

Для любителей «рукопашного боя»: Пробег хранится по адресам 00 h – 02 h, в ячейках с младшими адресами находятся младшие значащие цифры, например для пробега 13164 км. будем иметь 64 h, 31 h, 01 h. В ячейке 07 h находится контрольная сумма предыдущих семи ячеек. Рассчитывается как простое суммирование ячеек от 00 h до 06 h, с последующим усечением результата до байта. В ячейках 08 h – 0 Fh находится дублирующая информация, которая полностью повторяет информацию из ячеек 00 h – 07 h.

У многих возникли трудности по использовании при использовании данной программой. Рекомендации автора: использование «голого» DOS, адрес в Setup‑е 378 h. Но панель категорически отказывается связываться с компьютером. Однако Анатолий Уланов ( aka Ant, Казань) решил для себя эту проблему и корректировал уже не одну панель. Вот его технология «…Сначала подключаешься как в описании, те даешь питание и провода цепляешь на левый верхний контакт и правый. Жмешь F 7 , вводишь новые показания одометра, затем левый провод перекидываешь на левый нижний контакт и сразу жмешь F 6 . Панель начинает тарахтеть своими моторчиками. Тут же отключаешь питание от панели. Опять даешь питание – на одометре должны быть уже другие показания. Видимо, когда цепляешься к левому нижнему контакту и производишь считывание, то происходит перезапуск и панель запоминает новые показания. Проверено несколько раз…»

Замечу от себя, что при отключенном питании у меня панель программируется без проблем.

Способом подключения адаптера KURSKSET к двухокошечной панели производства «Счетмаш», г. Курск, любезно поделился с US, а он, соответственно, с нами, Дамир Габдрахманов. Контакты подключения находятся слева от кварцевого резонатора. Панель можно не запитывать от внешнего источника питания + 12 V, для этого необходимо подвести к шине питания на панели провод от 1 ‑го контакта на разъеме LPT. Обший провод также, как и ранее, должен быть подключен к 1 ‑му контакту белой колодки приборной панели. Для устойчивой работы необходимо применять транзисторы с коэффициентом усиления не менее 800 . По утверждению автора, все работает нормально.

Выражаю признательность Дамиру Габдрахманову и UncleSam за предоставленную информацию.

Общеизвестный «глюк» Курских панелей – из-за помех по питанию, например, при прокрутке стартером или неисправности генератора – сброс на показаний на 141141 . После корректировки работает такая панель нормально – до следующего пересброса…

Оборотная сторона платы

Панель «Счетмаш» несколько другой модификации можно «победить» несколько иначе. Методикой поделился Игорь Быков (aka Garry Bull). Методика довольно варварская и имеет смысл только при некоммерческом использовании.

Нужно перерезать дорожки, идущие от EEPROM к процессору. Желтыми стрелками на фото обозначены места разрезов дорожек.

Далее (посредством описанного выше адаптера «LPT – панель» на КТ 3102 ) подсоединиться к контактам 24 LC 2 B. При этом, если рассматривать схему адаптера в сторону панели, то провод, идущий от коллектора КТ 3102 необходимо подпаивать к контактной площадке, обозначенной на верхнем фото красной стрелкой с цифрой « 1 » (соответствует 5 ‑й ноге 24 LC 2 B), а провод, идущий от 4 ‑го контакта LPT – к контактной площадке, обозначенной красной стрелкой с цифрой « 2 » (соответствует 6 ‑й ноге 24 LC 2 B). Далее подцепляем сей девайс к LPT, подаем питание на панель, включаем копм и запускаем «kurskset» от UncleSam.

По F 7 записываем новые показания, потом проверяем запись по F 6 . При этом на самом одометре должны быть нули. Далее выключаем питание панели, выключаем компьютер, отсоединяем адаптер с обоих сторон, восстанавливаем дорожки. После включения панели на одометре должны быть уже новые показания.

Не забывайте, нужно, чтобы компьютер работал в «чистом» DOS’е.

В начале 2007 г. появилась еще одна модификация панели «Счетмаш» 2115 – 3801010 — 03 . Панель с точки зрения «покрутить» простая – память 24 LC 0 . Пробег хранится по адресам 00 – 02 в ячейках с младшими адресами находятся младшие значащие цифры, например для пробега 10028 км. будем иметь 28 00 01 . По адресам 03 и 04 две контрольные суммы; по адресу 03 контрольная сумма ячейки с адресом 02 (FF-adr 2 ), по адресу 04 контрольная сумма ячеек с адресами 00 и 01 (FF-(adr 0 +adr 1 )). Например, пробег 10028 км будет выглядеть как 28 00 01 FE D 7 . Как это выглядит в редакторе. Дамп панели.

Соблюдение скорости, предписанной правилами, — залог безопасности на дороги. Поэтому необходимо следить за состоянием спидометра своего автомобиля. Не страшно, если спидометр показывает больше скорость, чем на самом деле. Намного страшнее, когда эта действительная скорость выше указанной. Поэтому в случае, когда спидометр неисправен, необходим ремонт. Настоящий шофер все ремонтирует своими руками, поэтому в этой статье вы узнаете как ремонтировать спидометр и смотать одометр.

Если вы не боитесь трудностей, можете выполнить ремонт и самостоятельно.

Для процесса ремонта необходимы следующие вспомогательные предметы: книжка по ремонту и эксплуатации автомобиля, набор инструментов, герметик и простая походная пластиковая вилка.

Прежде, чем разбирать машину, нужно почитать, как это делается. В книжке по ремонту часто указаны причины поломки и правила их устранения. Поэтому нелишним будет открыть электрический раздел книги.

Читайте также:  Лежачие полицейские как правильно называются

Чаще всего неисправность спидометра заключается в том, что стрелка спидометра постоянно скачет влево и вправо или она застыла на месте и не сдвигается.

Если вы все же решили выполнять работу самостоятельно, а не обращаться в специализированные сервисы, где вам без труда выполнят коррекцию спидометра форд, мерседес, пежо и т.д., тогда лучше проводить ремонт в гараже, где есть хорошее освещение, и нет влияния ветра и уличной пыли. Машину лучше поставить на ручной тормоз, отключить минус у аккумулятора, чтобы не произошло замыкания.

Для доступа к спидометру следует сначала снять руль, розетку переключателей из-под руля, открутить болты крепления торпеды. И лишь после этого торпеда легко должна демонтироваться. Теперь можно снять приборную панель. Для этого нужно открутить болты, снять ее. А потом путем нагревания феном снять пластиковое стекло. После этого следует протереть места, где есть остатки герметика.

Частая проблема, которая возникает при поломке спидометра – это обрыв тросика. В случае, когда он оборван, его следует заменить. Иногда случается, что стрелка прогибается. Тогда ее можно снять вилкой, приготовленной заранее. Немного поддев стрелку, она без труда выскакивает. Ее также нужно заменить.

Также с задней стороны панели расположены шестеренки, которые обеспечивают правильную работу спидометра. Их следует осмотреть и при необходимости заменить, если зубья отломались. Теперь, когда поломка устранена, можно собирать все на место. Вот тут то и нужен герметик, которым крепится пластиковое стекло.

Qsecofr, 28 Июня 2002 11:48:58

Предлагаю общественности свой миниотчет по теме, связанной с данным вопросом.
Предполагаемая аудитория: лица, непрофессионально
занимающиеся скручиванием механических спидометров (чтоб уж если скручивают, то хотя бы не ломали),
и лица, желающие починить свои спидометры после
некачественного скручивания. 🙂
*********

Где-то в районе мая я приобрел автомобиль Toyota Corona, AT-170 AEPMK, 1991 года выпуска. Машиной до меня в течение 3 лет пользовался местный моряк, который клал на нее с ОЧЕНЬ большим прибором. Например, он вставил лампочку габарита-стопсигнала в гнездо задом наперед и в течение нескольких лет так и не мог (т.е. не хотел) выяснить, почему у него вместо габарита горит стопак, а вместо стопака ничего не горит.

Помимо всего прочего, в машине присутствовала следующая вещь: одна из цифр главного одометра все время показывала промежуточные значения. На скорость не влияет, но меня эта проблема конкретно достала, противно на приборную панель смотреть 🙂
В итоге мы договорились с electrovovic, что я отвинчу у себя приборную панель, привезу к нему, а он починит мне спидометр.
Я тормозил еще неделю, потом в итоге открутил панель, а открутив ее, заинтересовался всем этим хозяйством, и поэтому взял и починил спидометр сам.
В процессе починки обнаружилось несколько неочевидных для такого ламера как я тонкостей, которые и хочу сообщить всем интересующимся.

0. Подготовка.
0а. Приготовьтесь к тому, чтобы четко сортировать все винтики. В процедуре их встретится штук 6 разных видов, многие очень похожи. Попытка завинтить "похожий" винтик в пластик может привести к срыву резьбы на пластике и прочим нежелательным последствиям.
0б. На момент начала разборки спидометра главный одометр не должен
находиться в ходе переключения с одного километра на другой. Если это так, проедьте еще двести метров, дайте ему переключиться до конца и запомните, в каком положении находится самое правое колесико (единицы километров). Это пригодится в дальнейшем.

1. Разборка панели.
Сначала нужно снять пластиковый "козырек" вместе с двумя центральными и одним водительским дефлекторами. Теоретически козырек можно снять и без дефлекторов, но тогда повышаются шансы сломать защелки, которыми дефлекторы крепятся к козырьку.
Для снятия козырька нужно отвинтить два винта, которые находятся под козырьком над приборной панелью. После этого нужно медленно, но верно потянуть все это хозяйство на себя и вытянуть наружу.
Далеко вытягивать не нужно, достаточно трех-пяти сантиметров.
После этого будет видно, как можно аккуратно отцепить дефлекторы и отключить разъем от часов. После снятия дефлекторов и отключения разъема от часов козырек можно убрать, он теперь долго не пригодится.

2. Снятие приборной панели. Приборная панель привинчена четырьмя винтами по углам, они будут отчетливо видны сразу после снятия козырька. Нужно отвинтить винты, вытянуть приборную панель на себя, после чего отключить от нее сзади четыре шлейфа с проводами.
Там стандартная защелка, больше всего напоминающая гигантский разъем RJ-45, на который наступил слон. В количестве четырех штук, все разного размера, то есть ошибиться при обратном подключении довольно тяжело, если вообще возможно.
После отключения проводов нужно достать приборную панель и восхититься японскими конструкторами, увидев, что трос спидометра просто тупо втыкается в эту панель сзади и ничем не крепится, а держится на "давлении".

3. Разборка панели приборов. Сначала стоит посмотреть на панель с обратной стороны и еще раз порадоваться за японских конструкторов, которые предусмотрели очень удобную процедуру замены всех лампочек приборной панели — каждая лампочка в своем цоколе вставлена в панель с обратной стороны, замена не составляет никакого труда. Всего в моей машине применяются два разных вида цоколей и три вида лампочек, хотя в Exist на все лампочки дан только один Part Number:
83109-20010: Называется 3.4 W Bulb, Blue Cap. Большой цоколь, а на лампочке надета синяя резинка, которую снять не представляется возможным. Эти лампочки в количестве трех штук обеспечивают общую подсветку приборной панели. У меня такая одна перегорела, я по неопытности поставил такую же, но без резинки. В результате смотрится отвратительно, пришлось поменять на такую же, но с резинкой.
90981-11018: Называется 1.4 W Bulb. Маленький цоколь, этих лампочек много, они все бесцветные и применяются для всех индикаторов на приборной панели — PRND2L, ABS, Check Engine и так далее.
90981-13036: Называется 3.4 W Bulb. Большой цоколь. Этих лампочек, кажется, две, светят они вроде бы на указатели количества топлива и температуры. Вот такую я по ошибке сначала заказал вместо 83109-20010.

4. Если требуется ремонт одометра, то после замены лампочек можно перейти к извлечению спидометра из приборной панели.
Сначала нужно снять стекло. Оно крепится к панели примерно на 10 защелках, которые видны невооруженным глазом.
Отщелкивать и защелкивать нужно очень аккуратно, потому что пластик не очень мягкий. У меня за три подхода (три снятия-надевания стекла) в итоге одна защелка таки сломалась. Правда, тогда, когда спешил.
Отщелкнув защелки и сняв стекло, можно перейти к отвинчиванию спидометра.

Читайте также:  40 Градусов как определить

Внимательно посмотрите на винты сзади приборной панели и поймите, какие из них относятся к спидометру. В моем случае было достаточно легко идентифицировать два "силовых" больших винта, расположенных рядом с гнездом троса, три маленьких винта, предназначенных только для обеспечения контакта с электрической схемой, и еще три винта снизу, которые тоже не силовые, но зачем-то привинчены.
Отвинтите эти винты. Если отвинтите не все, спидометр достать не удастся. Если отвинтите лишние, возможно, заодно снимете еще чего-нибудь 🙂

Отвинтив винты, вынимаем спидометр из приборной панели. Стекло нужно было снять как раз для того, чтобы достать спидометр — он достается спереди. Внимательно смотрим на спидометр.
Наша цель — снять циферблат и добраться до собственно колесиков.
В моем случае (один основной одометр и два дополнительных, расположенных друг под другом) для этого пришлось сделать следующее:

1. Отвинтить дополнительные счетчики (2-3 винта).
2. Отвинтить еще несколько винтиков, крепящих датчик 105 км/ч и аналогичные приблуды.
3. Снять стрелку спидометра. Для этого ее нужно потянуть на себя сильнее, чем хотелось бы.
4. Снять защелку, крепящую циферблат к механизму одометра. Для этого нужно отверткой с обратной стороны поддеть ее. Объяснить тяжело, но на месте все видно.
5. Снять пластиковый циферблат.
6. Под циферблатом с наружной стороны спидометра отвинтить два силовых маленьких винтика, крепящих механизм и подложке циферблата.

Все. Теперь в руках механизм одометра. Посмотрев на него, можно увидеть, что колесики просто так не крутятся, т.к. там сложная система редукторов, которую хрен провернешь на раз. Но ось, на которой насажены колесики, имеет запас (есть куда колесики сдвигать), а колесики зафиксированы стопорным кольцом.

Снимаем стопорное кольцо. Удобнее всего это делать пинцетом, если нет, лучше все же найти, если совсем нет, сгодятся тиски, плоскогубцы, кувалда и отвертка 🙂

После этого колесики спидометра можно отделять друг от друга и вращать независимо друг от друга.

Устраните неисправность, составьте колесики обратно и наденьте стопорное кольцо. Для надевания все же рекомендую найти пинцет, хотя кувалдой тоже можно.

Здесь есть два нюанса:
1. Обратите внимание на то, что под стопорное кольцо на оси вырезан паз. При правильном составлении колесиков обратно этот паз должен быть легко виден, не нужно нажимать на колесики и вставлять стопорное кольцо на силу. Если вы не видите паз, значит, шестеренки у колесиков неправильно вошли в зацепление и спидометр заклинит (такой результат я получил после первой попытки). В ходе операций с колесиками разглядываем следы от иголок, которыми скручивали спидометр, и материм неумех из множества (стоянка, владик, предыдущий продавец), которые чуть не сломали нам одометр.

2. Не забудьте о том, что у колесиков есть два возможных взаимных положения, при одном из них цифры будут поворачиваться правильно, при другом "старшая цифра" по отношению к младшей будет после первого же переключения повернута на полоборота (это как раз тот дефект, из-за которого я полез в спидометр. Для того чтобы обеспечить правильное взаимное расположение колесиков, проще всего поступить так:

Взять самое левое колесико, отделить его от остальных и сдвинуть по оси до упора налево.
Взять второе слева колесико, отделить его от остальных и пододвинуть к самому левому. Теперь крутим второе колесико и убеждаемся, что мы правильно выбрали момент зацепления и переключение происходит правильно.
Не разъединяя эти два колесика, пододвиньте к ним следующее и проверьте зацепление.
Повторите эту процедуру для всех колесиков. В результате все колесики будут в зацеплении, но с левой стороны оси.
Теперь сдвиньте всю группу колесиков направо до ввода в зацепление с шестерней привода.
Обратите внимание на то, что самое последнее (правое) колесико также можно зацепить с шестерней привода в "промежуточном положении", в результате у вас весь одометр кроме самого правого колеса будет работать правильно, а правое колесо — все время посередине. Это был результат, которого я добился со второй попытки 🙂
Для того чтобы обеспечить правильное положение самого правого колесика, нужно сделать следующее: до разборки спидометра запомнить, в каком положении находилось правое колесико (посередине или правильно) и поставить его точно так же, как было.

7. Собираем все хозяйство в обратном порядке.
Все тривиально, обращу внимание лишь на два момента.

7а. Установка стрелки. Установите стрелку в любом положении (например, 40 км/ч), потом поверните ее на оси до положения "0". Это даст достаточно хорошую точность.
7б. Если в вашем спидометре есть датчик 105 км/ч, то вы увидите, что в расслабленном положении он не дает стрелке спидометра подняться выше чем до 100-105 км/ч. Звучит страшно, но все очень просто. Для точной калибровки спидометра сделайте следующее: после установки "нуля" поднимайте стрелку наверх, пока она не упрется в датчик 105 км/ч в расслабленном состоянии. Должно быть около 100 км/ч. Теперь медленно взводите датчик и одновременно без усилия поворачивайте стрелку спидометра "вверх". В какой-то момент датчик даст стрелке провернуться. Этот момент (расцепления) должен произойти ровно на 105 км/ч. Скорее всего, я объясняю запутанно, но если вы сможете разобрать спидометр, то этот этап у вас точно не вызовет никаких проблем.

8. Теперь нужно закончить сборку, но не устанавливать козырек.
То есть, ограничиваемся подключением жгутов к приборной панели и привинчиваем панель в посадочное место четырьмя винтами.
Ездим таким образом не менее 11 километров, чтобы убедиться, что счетчики единиц и десятков километров работают и переключаются правильно. После этого устанавливаем козырек и радуемся жизни.

Ссылка на основную публикацию
Ремонт ручного стартера бензогенератора своими руками
В связи с отключением света, о котором я писал ранее, у меня сгорел китайский бензонегератор. Везти по гарантии за 80...
Резина тунга камина отзывы
Когда кризис душит, автолюбители начинают обращать внимание на бюджетные шины. И понятное дело, что самые дешевые — это наши, отечественные....
Резиновые накладки на арки колес
Из-за применения на многих легковушках широкопрофильных шин на колесах, как правило, автолюбители сталкиваются с тем, что кузов сильнее загрязняется. Владельцы...
Ремонт салазок передних сидений шевроле нива
Ваш запрос на тему салазки сидений шевроле нива обработан. Лучшее видео ремонта и инструкции того как ремонтировать найдете только у...
Adblock detector