Ремонт подсветки панели приборов

Ремонт подсветки панели приборов

Ещё в прошлом году до того как в моей машинке сломался гидронатяжитель цепи и началась эпопея с давлением масла, я заметил, что одна секция спидометра на приборной панели начала помаргивать. Тогда я этому значения не придал, но потом стало всё хуже и хуже. Потухла сначала одна секция спидометра, потом потухла секция тахометра, затем потух весь тахометр, затем потухли указатели температуры и уровня топлива. В итоге после того, как я разобрался с давлением масла в моторе, на приборной панели остались гореть только 3 стрелки: спидометр, указатель температуры ОЖ и указатель уровня топлива в баке. Поездка в Нижний Новгород показала, что так ездить невозможно!

После изучения инета на предмет ремонта приборки за деньги я пришёл к выводу, что надо вспоминать свои радиотехнические навыки и ремонтировать приборку самому ибо покупать новую приборную панель за 40 000 рублей мне показалось не правильно.

Сразу приношу свои извинения за качество фотографий, ибо снимал на мобильник. Но мне кажется, что лучше чтобы были хотя бы такие фотки процесса, чем вообще никаких 🙂

Итак что необходимо для процесса ремонта подсветки:
1. Набор торксов для снятия приборной панели с машины и разборки самой приборной панели
2. ДВА паяльника, для того, чтобы снимать старые светодиоды с печатной платы не повредив последнюю. Ибо если взять один паяльник, который настолько мощный, что может за раз отпаять сразу два контакта припаянных без свинцовым припоем, то возможна ситуация, когда под действием высокой температуры дорожки на плате отслоятся от самой печатной платы и порвутся.
3. Припой, флюс, пинцет и прочие принадлежности для пайки.
4. Фонарик для подсветки труднодоступных мест в машине при снятие — установки приборногй панели.
5. Ключ на 10 для снятия клеммы с аккумулятора.

Итак теперь сама процедура:
1. Опустив до конца руль вниз снимаем блок управления светом. Для этого надо нажать на него, повернуть до положения Auto и потянуть на себя.

2. Снять декоративные накладки справо и слева от руля. Для этого необходимо аккуратно и с усилием потянуть их за края на себя. Накладки сидят на достаточно тугих защёлках.

Приборная панель (ПП) — один из основных электронных узлов автомобиля, благодаря которому водитель знает, с какой скоростью движется, сколько топлива осталось в баке, какая температура двигателя. Кроме того, ПП оповещает автовладельца о включении тех или иных приборов, а также сигнализирует о неисправностях, которые появляются в работе мотора. Подробнее о том, как осуществляется ремонт панели приборов автомобиля и как производится замена лампочек, вы сможете узнать в этой статье.

Характерные неисправности и способы их устранения

Ремонт панели приборов — достаточно сложное дело, поскольку мы имеем дело с электроникой. Связываться с этим лучше тем автовладельцам, которые что-то понимают в электронике. Но если ремонт приборной панели заключается в замене ламп на светодиодные, если те не горят, то справиться с такой задачей сможет практически каждый автолюбитель.

Ниже рассмотрим основные неисправности, которые способствуют проведению ремонта узла:

  1. Окисление контактов на выходах. Из-за такой проблемы обычно не горит приборная панель, поскольку при окислении контакты не могут передавать напряжение для ее питания. В данном случае ремонт щитка приборов будет заключаться в зачистке выходов при помощи железной щетки 0 обычно это позволяет восстановить работоспособность.
  2. Иногда не работает приборная панель из-за того же окисления, только на самой плате. В данном случае проблема обычно проявляется в старых автомобилях либо в тех машинах, в салоне которых собирается влажность. В этом случае могут погаснуть лампочки, а также не работать такие устройства, как спидометр, тахометр, датчик уровня топлива, температуры антифриза и т.д. Если стрелки на приборной панели перестали подниматься сразу на всех устройствах, либо они обычно лежат, но периодически прыгают, необходимо производить тщательную диагностику платы. Если причина заключается именно в контактах, то нужно будет их зачистить и заново перепаять. При допущении ошибок в ходе ремонтного процесса может потребоваться замены приборной панели.
  3. Не горят лампочки в приборную панель. Если перестали гореть только несколько ламп, то вероятнее всего, проблема заключается в их работоспособности — они просто отработали свой срок службы. Но потухнуть все лампы сразу могли из-за плохого питания. Если проблема заключается именно в плохом питании, то замена лампочек в приборной панели не поможет — придется более тщательно проверять саму схему и питание. Но если потухла панель приборов только частично, то скорей всего, проблема кроется именно в лампочках.
  4. На панели приборов стали скакать стрелки. Перед тем, как снять щиток приборов и заняться его ремонтом, необходимо удостовериться в том, что стрелки прыгали не во время самодиагностики. На многих авто при проведении самодиагностики стрелки ПП должна пройти по всей шкале — таким образом проверяется их работопособность. Но если стрелки периодически скачут, проблема, вероятнее всего, кроется в самой микросхеме. В более старых авто, в которых используются тросики, к примеру, для подключения спидометра, стрелка на нем может скакать из-за плохого состояния троса.
  5. Выход из строя самой платы. Если ломается именно сама плата, то другого выхода, кроме как замена щитка приборов — нет (автор видео — канал MobilLugansk).
Читайте также:  Почему генератор не выдает полную зарядку

Руководство по замене ПП

Если вы еще не знаете, как снять панель приборов, то в этом, в принципе, нет ничего сложного. Необходимо отметить, что демонтаж контрольного щитка — это процедура, индивидуальная для каждого отдельного авто. Нюансы по демонтажу могут различаться в зависимости от конструктивных особенностей автомобиля, поэтому перед тем, как снять приборную панель, рекомендуем ознакомиться с сервисной книжкой. Если есть какие-либо особенности по демонтажу, они должны быть описаны в мануале.

Перед тем, как снять стрелки с панели, необходимо убедиться в том, что проблема заключается именно в работе самого устройства. Процедура демонтажа и выставления не особо легкая — необходимо быть максимально аккуратным, чтобы не допустить ошибок. Вопросы — как выставить стрелки на панели приборов, как их отсоединять и отремонтировать — актуальны для многих автовладельцев. Подробные рекомендации по ремонту приведены ниже.

Алгоритм действий

  1. Как сказано выше, сниматься ПП может по-разному — здесь все зависит от производителя. Как правило, для демонтажа щитка необходимо открутить саморезы, на которых она крепится к центральной консоли. Возможно, частично придется разобрать и саму консоль.
  2. Когда ПП будет демонтирована, с обеих ее сторон нужно отключить контактные провода, для этого необходимо просто отсоединить штекеры.
  3. После того, как проводка будет отключена, вам потребуется тестер для диагностики диодов (или обычных лампочек, без разницы). Перегоревшие элементы подлежат замене.
  4. При помощи пассатижей нужно выкрутить цоколь лампы. На этом же этапе производится замена ламп в приборной панели. Если вы хотите придать более оригинальный вид ПП, то, как вариант, можно установить светодиоды в приборку, некоторые автовладельцы для этого используют диодные ленты.
  5. Далее, необходимо либо произвести ремонт щитка, перепаяв или зачистив контакты, либо собрать устройство, либо заменить его на новое. Все действия по дальнейшей сборке осуществляются в обратной последовательности.
Читайте также:  Как поменять боковое зеркало на шевроле нива

Видео «Ремонт подсветки контрольного щитка»

Как произвести ремонт подсветки в приборке на примере автомобиля Mitsubishi Carisma — смотрите на видео ниже (автор — Кирилл Мухин).

I haven’t written anything here for a long time. Banalism (such as replacing a rear wheel bearing) is reluctant to write, you need some more or less valuable content.

After replacing the tidy with VDO, I noticed that VDO is somehow "blind", the backlight is almost invisible during the day, at night at a brightness of 70-100% of the maximum — all the rules, except for the central Chinese display, which glows brightly, like a red lamp in nights and interferes.

Even during the day, the green icon of the dipped beam is practically not visible. LEDs, they are not eternal, also age over time, moreover — unevenly, red — least of all, then green, white dying most. Here is an example of a "semi-soldered" board, where the contrast between the new and old white LEDs is very visible (on the right are new, on the left are old):

Before tidying up the tidy, it is advisable to connect a VAG Eeprom Programmer to it, make a backup of the dump and turn on the constant illumination of the scales, see the links at the bottom of the article. This will allow you to check the LEDs during the soldering process without fierce manipulations with the instrument panel — it is enough to supply power to it.
In tidy — LEDs of size 3528, they aren’t selling so many on the go, I started scouring local shops for … I found the products of the Chinese NationStar office, which are quite cheap, and at the same time they fit the max. current — 25mA and one crystal per case. There is a slice on the LED housing that indicates the cathode. You need to solder the new ones in the same way as the old ones were soldered, “cut” in the same direction.

Dismantling a tidy of great knowledge does not require unscrewing the two screws from the back, unscrewing all the latches, and remove the arrows by folding counterclockwise while pulling them towards you.

Features of mounting LEDs:
Besides being soldered to the board, it is also glued to it, I heated one of the terminals of the diode until the solder melted confidently, lifted it slightly above the board, then heated another and removed the LED from the board.
The soldering of white LEDs has no features, except that there are a lot of them, like 24 pieces. You need to buy with a margin, plus 3-5 pieces in case of killing / loss of LEDs when soldering.
There are fewer green diodes, I changed it to the dipped beam icon (2 pcs) and the direction indicators — also two pieces each. New green LEDs from old ones differ in a different shade and wild brightness at the same current. For the direction indicator arrows, we had to find resistors, which is responsible for limiting the current and double their resistance. Two resistors in parallel of 620 ohms, soldered one at a time:

Читайте также:  Как усилить искру на свечах зажигания

Then I realized that the backlighting of the arrows somehow also was “lame”, they were not visible at a low level of brightness and this was somewhat annoying. The red LEDs near the arrows were soldered, it became better, but not quite, the small arrows are all the same pale … By analyzing the electrical circuit it was found that the power supply to the backlight of the arrows was arranged in parallel for all the arrows (two diodes in series and a current-limiting resistor for each of the arrows) . For long and short arrows, the value of the resistor is different, for long 340 Ohm, for short — 1K. All resistors for short arrows were changed to 510 Ohms:

After that, the short arrows became brighter and evenly illuminated. This is the result of shooting at night at a minimum level of lighting:

Useful links:
— Forum on replacing tidy from MM to VDO (long, but there is generally everything for these tidies):
www.audi-club.ru/threads/…elli-na-vdo-a4-b5.281983/
— Editing a dump to turn on the backlight permanently:
www.drive2.com/l/492835472381313627/

How to correctly set the position of the arrows after soldering:
This is done on the table. I bought myself a pair of 32-pin connectors for tidying and made a stand so that you could turn on the tidy on the table, rather than constantly running into the car, because you will have to run a lot and it will take a long time.
The arrows put on slightly on the axis in the region of the zero position, so that it can be easily removed. Next, connect the VagCom block 17-tidy and cut the test performers. All arrows crawl all the way to the right and then stop upside down in the middle of the scales. Curved arrows are removed from the axis (you didn’t put them tightly on it?) And are set exactly in the middle of the scale. The performer test is turned off. Repeating until the complete satisfaction of your internal perfectionist, a couple of times is usually enough …
The circuit tidy on the table:
Blue tidy connector:
7,9,24 — mass
1.23.30 — 12V power

Green tidy connector:
28 — K-line, 7th contact diagnostic pads

Diagnostic connector (VagKom):
4,5 — mass
16 — power supply 12v
7 — K-line, 28th pin of the green tidy connector

Ссылка на основную публикацию
Резина тунга камина отзывы
Когда кризис душит, автолюбители начинают обращать внимание на бюджетные шины. И понятное дело, что самые дешевые — это наши, отечественные....
Распределитель зажигания газель бесконтактный
Что потребуется:1. Распределитель зажигания ГАЗ-2410,3302 бесконтактный 19.3706 2. Катушка зажигания ГАЗ-24,УАЗ, ГАЗ-3307 Б116-02 3. Коммутатор ГАЗ-31029,3302 131.3734-01 4. Силиконовые высоковольтные...
Распределитель мтз 82 нового образца
Минский тракторный завод с середины 1970 годов занимается разработкой универсально-пропашной колесной техники семейства «Беларус» МТЗ. Трактора этой марки характеризуются небольшой...
Резиновые накладки на арки колес
Из-за применения на многих легковушках широкопрофильных шин на колесах, как правило, автолюбители сталкиваются с тем, что кузов сильнее загрязняется. Владельцы...
Adblock detector