Можно ли прокачать тормоза одному

Необходимость прокачать вашу тормозную систему может возникнуть когда угодно, например, из-за некорректной ее работы, после ремонта или во время замены тормозной жидкости.

Для чего же нужна прокачка? В основном для удаления воздуха из тормозной системы.

Если вы выполняете данную операцию самостоятельно дома, вам понадобится помощник, потому что это значительно облегчит весь процесс выполнения работ.

Одному из вас придется стравливать воздух, в то время как другой будет с усилием нажимать на педаль тормоза.

Но если на ваши просьбы о помощи никто из знакомых не откликнулся, а обращаться в монтаж к работникам не хочется, вам придется выполнять работу одному.

Скорее всего, большинству приходит в голову зажать педаль тормоза каким-нибудь большим и тяжелым камнем.

Если объяснять подробно, то это выглядит так: вы садитесь в машину, несколько раз нажимаете на тормоза, затем, не убирая ногу, приваливаете педаль выбранным камнем, и только после, вы можете убрать ногу.

После этого стравливаете воздух у одного из колес. Так можно поступать, и это, по сути, имеет логику, но такой способ не самый надежный и неудобный, признаться честно.

Лучше всего использовать, к примеру, простейший газовый упор, тогда вам не понадобится ни один помощник: ни камень, ни второй человек.

Второе, что вам понадобится, это ведро или любая другая емкость, куда вы будете сливать жидкость, и шланг, желательно прозрачный, через который жидкость будет выходить.

Способы самостоятельной прокачки тормозов

Способ 1.
Первое, что вам следует сделать, это подготовить новую жидкость, которую вы будете заливать в тормоза.

Не забудьте о газовом упоре, о котором уже упоминалось выше, это может быть упоры задней двери или капота, и о емкости, в которую будете стравливать жидкость.

До десяти раз быстро и резко нажмите на педаль тормоза, после чего оставьте ногу в зафиксированном нажатом положении.

После этого поменяйте ногу на газовый упор, облокотите его на сидение и убедитесь, что он очень крепко и жестко держит педаль, и нет вероятности, что соскочит.

После всех этих манипуляций с тормозом направляйтесь к первому выбранному колесу (как правило, это заднее правое) и начинайте стравливать тормозную жидкость и воздух из него.

Чтобы это сделать, вам нужно открутить штуцер небольшим ключиком (подберите заранее).

Это намного удобнее, чем просить о помощи других людей, с которыми могут возникнуть разногласия во время работы.

В данном способе будем использовать спринцовку и прозрачный шланг.

Открываем штуцер и одновременно разжимаем спринцовку. По шлангу пойдет жидкость с воздухом.

Объем последней будет зависеть от того, какого размера подобрана спринцовка.

Как только последняя полностью разжалась, сразу же перекрывается клапан. В районе носика спринцовки перегибаем шланг.

За первый заход из системы выйдет немного жидкости, так как трубка еще заполнена воздухом.

Поэтому в спринцовке тоже будет воздух, от которого нужно будет избавиться путем ее сжатия, но перед этим не забудьте отсоединить ее от заблаговременно перегнутого шланга.

Выжав воздух, плотно вставьте спринцовку в перегнутый шланг. Повторите описанные выше действия снова.

Как правило, за второй заход спринцовка уже заполниться жидкостью с воздухом. Избавляемся от нее и повторяем процесс.

Не забудьте доливать свежей ТЖ в бачок и перегибать шланг.

Так как шланг прозрачный, а это обязательное условие, вы будете видеть на каком этапе выкачки тормозной жидкости в шланге перестанут наблюдаться пузырьки воздуха.

Недостатки данного способа:

Большая затрата времени;
Большое количество мест соединений, через который может быть подсос воздуха, а это сильно уменьшает КПД работ;
Неудобство работ.
Поэтому хотя этот способ и имеет право на жизнь, но есть более эффективные методы самостоятельной прокачки тормозов.

В данной способе нам понадобятся два куска прозрачного шланга, один длинный, второй короткий. Самодельный обратный клапан и емкость для сбора ТЖ.

Самый главный здесь элемент, это обратный клапан. Можно использовать заводские аналоги, но можно сделать и самому.

Для этого нам понадобятся:

Два шприца на 5 – 10 мл;
Пружинка от авторучки;
Светодиод;
Изолента или скотч;
Острый нож.

С другой стороны обратного клапана подсоединяется второй шланг, рекомендуемый размер которого 25 – 30 см.

Далее выполняем следующие действия:

Проверяем, чтобы бачок с тормозной жидкостью был полным под завязку;
Откручиваем штуцер на 1/4 оборота;
Садимся за руль и делаем первый подход, 10 — 15 качков педалью тормоза (ее можно не фиксировать);
Проверяем уровень ТЖ в бачке и доливаем свежую жидкость;
Проверяем сколько жидкости вышло и есть ли воздух в трубке;
За второй подход будет достаточным 8 – 10 качков.
Во время периодичного нажатия на педаль тормоза ТЖ с воздухом будет выходить через обратный клапан, который не позволит жидкостно-воздушной смеси возвращаться назад в систему.

На каждом колесе делается минимум два подхода с доливом новой ТЖ в бачок.

После каждого подхода необходимо проверять наличие воздуха в трубках, особенно перед обратным клапаном.

Если у вас нет времени возиться со шприцами чтобы изготовить обратный клапан, можно поступить еще проще.

Возьмите прозрачный шланг немного длиннее обычного и на одном его конце завяжите обычный узел и хорошо затяните его.

Читайте также:  Как проверить на кого машина оформлена бесплатно

Чтобы проверить плотность затяжки достаточно подуть в другой конец шланга — воздух не должен проходить сквозняком.

Далее, выше узла канцелярским ножом делаем небольшой надрез в 0,5 – 1 см, это и будет наш обратный клапан.

Он не будет работать настолько эффективно, как в третьем способе, но все же в значительной мере уменьшит обратный отток жидкости назад в систему.

Далее подсоединяем шланг к штуцеру, а другой его конец с узлом и надрезом обязательно опускаем в емкость с ТЖ.

Все действие повторяются, как в третьем способе. Единственное отличие, придется в первый подход нажимать на педаль тормоза 12 – 15 раз, так как расстояние от штуцера до обратного клапана будет уже больше.

Нужно сделать так, чтобы именно за первую прокачку шланг полностью заполнился старой ТЖ.

В следующий подход количество нажатий на педаль тормоза можно уменьшить до 8 – 10.

Как правило, после второго подхода в прозрачном шланге пузырьки воздуха уже не наблюдаются.

Так как емкость для сбора отработанной ТЖ держать никто не будет, в процессе прокачки тормозов она может перевернуться, поэтому позабудьтесь о том, чтобы она была закреплена. Решений этой проблемы много, поэтому останавливаться на этом не будем.

Не забывайте доливать новую ТЖ в бачок после каждого этапа прокачки.

Способ 5, для продвинутых.

Чтобы прокачать тормоза самому вам понадобятся:

Старая крышка от бочка с тормозной жидкостью с вмонтированным в нее соском от колеса.

Подсоединяем к соску шланг.

Но так как у нас штуцер пока перекрыт, эти попытки ни к чему не приводят.

Идем к нашему колесу и откручиваем штуцер. Жидкость вместе с воздухом начинает потихоньку выходить из системы.

Касается всех способов прокачки тормозов.

Для исправной работы вашего автомобиля, прописанные выше пункты в каждом из способов обязательно нужно повторить для каждого из четырех колес до тех пор, пока вся жидкость с воздухом не выйдет из системы.

Контролируется это так. После второго подхода проверяется трубка на наличие в ней пузырьков воздуха. Если их нет, то делается третий, контрольный подход (8 – 10 нажатий на педаль тормоза).

Если воздух в трубке еще есть, делается следующий подход, и снова все проверяется.

У многих водителей может возникнуть вопрос, как можно прокачать тормоза самому не удерживая педаль тормоза в выжитом положении ведь везде в инструкциях по эксплуатации автомобилей на этот момент обращается особое внимание.

Но нужно понимать, педаль тормоза выжимается для того, чтобы при открытии штуцера ТЖ перемещалась только в одном направлении и ни в коем случае обратно, чтобы не было подсоса воздуха.

Также такой подход сильно ускоряет время проведения работ, так как одна и та же жидкость не возвращается назад в систему и ее не нужно снова выталкивать.

При прокачке тормозов без помощника мы можем использовать газовый или какой-либо другой упор, но, если упора нет, можно обойтись и без него, но время на прокачку тормозной системы при этом будет увеличено.

Теперь основная задача будет лежать не в том, чтобы зажать педаль тормоза, а в удалении воздуха из всего шланга от штуцера до емкости сбора жидкости и недопущении обратного попадания его в систему.

А этого можно добиться:

Плотностью всех соединений;
Наличием жидкости в емкости, в которую должен быть опущен один конец шланга;
По возможности наличием обратного клапана, но можно обойтись и без него;
Большим количеством нажатий на педаль тормоза при первом подходе;
Своевременным долитием свежей ТЖ в бачок, для того, чтобы не допустить завоздушености тормозной системы.
И не забывайте, что тормоза и тормозные колодки являются одними из важнейших деталей автомобиля, и, чем больше вы уделяете им внимания, тем лучше они работают и тем безопаснее становится ваше участие в дорожном движении.источник www.avto-pulss.ru

Самый простой способ.

Как мы уже отмечали ранее, при разгерметизации тормозной системы и попадании в нее воздуха тормоза необходимо прокачать, чтобы этот воздух удалить. Отметим, что воздух в тормозную систему может попасть не только в результате разгерметизации или иной неисправности, но и, например, при замене тормозной жидкости или при замене некоторых деталей тормозной системы.

Для прокачки тормозов требуется два человека: один работает педалью тормоза, а второй открывает клапаны. Отметим, что данный метод плохо влияет на главный тормозной цилиндр (особенно на старых машинах). Если точнее, то при прокачке тормозов таким способом поршни вместе с манжетами выходят из приработанной зоны зеркала цилиндра, что порой приводит к утрате герметичности манжет. Как следствие — главный тормозной цилиндр начинает течь или возникает перетекание жидкости внутри цилиндра.

С помощью специального приспособления можно прокачивать тормоза другим способом: во-первых, это сможет сделать один человек, а во-вторых — негативного влияния на главный тормозной цилиндр оказано не будет.

Чтобы изготовить приспособление, возьмите новую крышку бачка и находящееся в ней отверстие рассверлите так, чтобы в него плотно входил вентиль от камеры мопеда. Этот вентиль нужно вставить в отверстие через две резиновые прокладки. Проблем с установкой вентиля нет, так как он штатно крепится к ободу мопеда гайкой и имеет резьбу на всей наружной поверхности. Можно использовать вентиль от бескамерной покрышки. Под крышку изготавливается кольцевая прокладка из пористой резины — вот, собственно, и все. Приспособление плотно заворачивается, в бачок накачивается ножным насосом до давления около 0,2 атмосфер.

Читайте также:  Лада ларгус фургон лизинг

По очереди открываются штуцера, и жидкость отлично течет без дополнительной прокачки. Давление изменяется плавно, и поршни не осушаются. Отметим, что накачивать в бачок давление более 0,2 атмосфер не рекомендуется, поскольку он может лопнуть. Также следите за тем, чтобы дно бачка не осушалось — иначе в тормозную систему попадет воздух.

Прокачка тормозной системы с ABS.

В автомобилях, оборудованных ABS, процесс немного отличается. Если уровень жидкости в бачке во время прокачки понизится слишком сильно, то в тормозную систему может попасть воздух, который затем окажется в насосе. В этом случае вы не сможете продолжить прокачку системы, и придется обращаться в сервис.

1. Выключите зажигание и нажмите на тормоз примерно 20 раз для того, чтобы избавиться от управляющего давления ABS.

2. Наполните бачок тормозной системы до самых краев.

3. Наденьте прозрачный шланг на клапан выпуска воздуха правого переднего колеса. Другой конец шланга опустите в емкость с тормозной жидкостью.

4. Попросите помощника понажимать на педаль тормоза до появления давления в системе. Затем, удерживая педаль тормоза нажатой, открутите вентиль. Когда сопротивление педали прекратится, закройте клапан.

5. Повторите данную процедуру несколько раз до тех пор, пока жидкость в шланге не окажется без пузырьков.

6. Закройте клапан и наполните бачок тормозной жидкостью.

7. Второе «колесо» прокачайте точно таким же образом.

1. Выключите зажигание и нажмите на тормоз примерно 20 раз для того, чтобы избавиться от управляющего давления ABS.

2. Нажмите и отпустите педаль тормоза.

3. Включите зажигание, наденьте шланг и откройте клапан стравливания воздуха правого тормозного цилиндра. Закройте клапан, как только в шланге перестанут появляться пузырьки воздуха.

Внимание! Насос системы ABS не должен работать больше двух минут, иначе он перегреется. Таким образом, после каждых двух минут необходимо делать десятиминутный перерыв для охлаждения насоса.

4. Выключите зажигание и подготовьте вентиль тормоза левого колеса.

5. Точно таким же образом прокачайте второе «колесо».

6. Включите зажигание и подождите, пока насос ABS не выключится самостоятельно.

7. Долейте в тормозной бачок жидкость до Максимума.

Прокачка тормозной системы без ABS.

1. Тормозной цилиндр или суппорт заднего правого колеса.

2. Тормозной цилиндр или суппорт заднего левого колеса.

3. Суппорт переднего правого колеса.

4. Суппорт переднего левого колеса.

Внимание! На автомобилях с распределением тормозных усилий по осям (в простонародье «колдун») во время прокачки задних тормозов необходимо переместить рычаг (поршень) колдуна, для имитации полной загрузки машины. Это обеспечит максимальную пропускную способность тормозной магистрали и упростит прокачку тормозов.

1. Снимите колпачок с выпускного клапана вентиляции тормозного цилиндра колеса, очистите клапан и наденьте чистый прозрачный шланг. Другой конец шланга вставьте в емкость с наполненной до половины тормозной жидкостью.

2. Попросите своего помощника, чтобы он понажимал педаль тормоза до момента создания в системе давления. Признаком станет растущее сопротивление педали тормоза.

3. Для создания давления необходимо полностью нажать и удерживать педаль тормоза.

4. Ослабьте на пол-оборта клапан выпуска воздуха. В емкость потечет жидкость. Второй конец шланга должен быть погружен в жидкость.

5. После заметного падения давления в системе, затяните вентиляционный клапан.

6. Повторите операцию по прокачке с нажатой педалью тормоза.

7. Снова повторите прокачку до тех пор, пока в жидкости в шланге не исчезнут воздушные пузырьки.

8. Снимите шланг с выпускного клапана и замените защитный колпачок.

9. Повторите те же действия для тормозных цилиндров остальных колес.

Чтобы выгнать воздух из тормозной системы, необязательно отправляться в автосервис. Эта задача не слишком сложна, и при наличии подъемника, смотровой ямы или эстакады ее вполне можно решить самостоятельно. Поговорим о том, как прокачать тормоза самому, и в какой последовательности производится такая процедура. Но перед этим необходимо сказать, что если в системе имеются дополнительные модули для облегчения ее работы (ESP, SBC), отправиться на СТО все-таки придется, поскольку специального оборудования для работы с ними у большинства автолюбителей нет.

Когда нужно прокачивать тормозную систему?

Прокачку тормозного механизма нужно производить для удаления попавшего в него воздуха. Чаще всего это делается в ходе замены ТЖ (на большинстве моделей такая операция производится каждые два года или после каждых 50 000 км пробега – смотря что пройдет раньше). Кроме того, прокачка необходима после окончания ремонта (например, когда меняется вакуумный усилитель или ГТЦ). Также прокачка нужна при разгерметизации (такое бывает при поврежденных шлангах), и при падении уровня жидкости в бачке ниже минимума.

Как прокачать тормоза?

Произвести эту процедуру проще всего, если у вас есть помощник, который будет нажимать на тормозную педаль по вашей команде. Но если помощи со стороны ждать не приходится, сделать это можно и самому. В каком порядке прокачиваются тормоза, зависит от марки и модели машины, последовательность работ при этом описана в инструкции по эксплуатации. Приступая к прокачке механизма после замены тормозной жидкости или ремонта, необходимо запастись резиновым шлангом (желательно прозрачным), а также емкостью, в которую будет сливаться тормозная жидкость.

Читайте также:  Сколько стоит маховик на ваз 2109

1 – штуцер для прокачки; 2 – шланг; 3 – сосуд с жидкостью

Для доступа к штуцерам автомобиль устанавливается на эстакаду или смотровую яму (вывешивается на подъемнике). Колесо с той стороны, которая будет прокачиваться, следует снять (и так далее, с каждой из сторон). Штуцер перед началом работы необходимо очистить, а в подготовленную емкость налить небольшое количество тормозной жидкости, чтобы воздух при прокачке не попадал в систему.

Сначала разберемся, как нужно прокачивать тормоза с помощником:

  • Присоединить к штуцеру шланг, предварительно залив жидкость в бачок ГТЦ (если ее там нет).
  • Другой конец трубопровода поместить в резервуар с ТЖ.
  • Дать команду помощнику, сидящему на водительском месте, несколько раз максимально выжать и отпустить педаль, затем нажать ее еще раз и удерживать в таком положении.
  • Открутить штуцер, чтоб жидкость полилась в емкость.
  • Понемногу доливать «тормозуху» в бачок.
  • Продолжать прокачку до тех пор, пока в вытекающей жидкости не будут полностью отсутствовать воздушные пузырьки.
  • Завернуть штуцер.

В таком же порядке производится прокачка контуров остальных колес.

Как производится прокачка тормозов без помощника?

Прокачивать систему вдвоем проще, но при необходимости в этом деле можно обойтись и без посторонней помощи. Существует несколько способов самостоятельной прокачки:

  • С помощью газового упора. Этот метод мало отличается от прокачки с помощником, разница только в том, что на педаль давит не второй человек, а газовый упор. Соответственно, необходимо самому несколько раз надавить на педаль, затем, удерживая ее в нажатом положении, поставить упор, после чего начать стравливать ТЖ. Когда она начнет вытекать из механизма, упор постепенно будет утапливать педаль до предельного положения.
  • С помощью шприца. Для этого шприц герметично встраивается в крышку, аналогичную той, что находится на бачке. Затем в шприц нужно набрать «тормозуху» и установить крышку с ним на бачок вместо штатной. Далее штуцер отворачивается, подставляется емкость для слива жидкости и с помощью шприца нагнетается давление.
  • С помощью автомобильного ниппеля. Этот элемент так же, как и в предыдущем случае шприц, врезается в крышку, которая затем надевается на бачок вместо штатной. Надев крышку, нужно подсоединить к ней один из концов шланга. Второй подсоединяется к камере, давление воздуха в которой не превышает 1 атм. Затем штуцер открывается, и завоздушенная ТЖ под давлением вытекает в подготовленный сосуд.

Мы перечислили основные методы самостоятельной прокачки тормозов. Некоторые опытные водители действуют несколько по-другому, но принцип при этом остается одним.

Наиболее распространенные ошибки

При выполнении этой процедуры нередки серьезные ошибки, которые могут привести к тому, что тормоза утратят работоспособность. Вот что категорически нельзя делать:

  • Смешивать между собой различные жидкости. Последствием смешивания гликолевого состава с минеральным станет образование сгустков, которые приведут к забиванию магистрали и повреждению резиновых манжет гидравлического привода. Кроме того, нельзя смешивать жидкости разных классов из-за различной температуры закипания – это приведет к снижению рабочих характеристик жидкости.
  • Допускать сильного падения уровня ТЖ. Если, качая жидкость в системе, не проследить, каков ее уровень в расширительном бачке, это может привести к критическому снижению количества жидкого состава и засасыванию воздуха.
  • Превышать давление в расширительном бачке. При самостоятельной прокачке необходимо следить за давлением, чтобы оно не превышало 0,8 атм, в противном случае резервуар может лопнуть.

Рекомендации

Чтобы выполнить эту процедуру правильно, нужно не только соблюдать порядок прокачки тормозов, но и учитывать ряд важных моментов:

  • Следите, чтобы жидкость не ушла из бачка полностью, иначе в главный тормозной цилиндр попадет воздух, а в этом случае прокачку придется начинать с нуля.
  • Прокачивая цилиндры, установленные на задние стороны, не нужно поднимать автомобиль домкратом, в противном случае регулятор давления перекроет магистраль, и провести работу до конца не получится.
  • Отворачивать штуцер рожковым ключом нельзя, чтобы не сорвать грани. Для этого можно использовать головку соответствующего размера или накидной ключ.
  • Поломанный штуцер не нужно высверливать, это приведет к порче цилиндра. Намочите элемент составом WD-40, а пока он в течение нескольких минут разъест ржавчину, заточите напильником шило с 4 гранями или отвертку. Вбейте затем этот инструмент в штуцер и аккуратно отворачивайте.
  • При прокачке дисковых тормозов одновременно следует оценить уровень износа колодок, а также дисков. Рабочие колодки должны иметь толщину приблизительно 8 мм (не учитывая толщину металла). Оценить изношенность дисков можно, проверив толщину их середины и наружного края. Если какой-то из этих показателей составляет менее 11 мм, пользоваться этой деталью дальше нельзя. На новых дисках этот показатель составляет приблизительно 15 мм.

Отвечая на вопрос, как прокачать тормоза с АБС, скажем, что эта процедура должна быть описана в эксплуатационных документах конкретной модели авто.

Правильно прокачанным тормозам не страшны резкие вдавливания педали при критических ситуациях. Если при торможении педаль провалилась, это говорит о разрыве тормозного шланга. Спастись от ДТП в этом случае можно, вытянув рычаг ручника.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Оцените статью
Добавить комментарий

Adblock detector