Мощные стабилитроны на 12 вольт
В электрической цепи автомобиля часто применяют стабилизатор напряжения 12 вольт. Необходимость установки его объясняется тем, что автомобильные источники питания (аккумуляторная батарея и генератор) различных 12-ти вольтовых электроприборов выдают постоянный ток с напряжением от 12,5 до 14 В. Такие большие колебания способны привести к повреждению и выходу из строя чувствительных и дорогостоящих светодиодных лент, противотуманных фар, магнитол. Также помимо электрических систем автомобилей подобные устройства применяются в 12-ти вольтных блоках питания, способных понижать и преобразовывать переменный ток электрической бытовой сети в более подходящий для ряда приборов постоянный.
Выбор устройства

При выборе стабилизатора учитывают следующие характеристики:
- Размеры. Выбранный стабилизатор должен компактно размещаться в запланированном для него месте для установки с возможностью нормального доступа.
- Вид. Из имеющихся в продаже устройств наиболее надежными, компактными и недорогими являются стабилизаторы на основе небольших микросхем.
- Возможность самостоятельного ремонта. Так как даже самые надежные устройства выходят из строя, необходимо отдавать предпочтение ремонтопригодным стабилизаторам, радиодетали к которым имеются в продаже в достаточном количестве и по доступной цене.
- Надежность. Выбранный стабилизатор должен обеспечивать постоянное значение напряжения без значительных отклонений от заявленного их производителем диапазона.
- Стоимость. Для электрической системы автомобиля достаточно приобрести устройство стоимостью до 200 рублей.
Также при выборе стабилизатора необходимо учитывать отзывы их покупателей, которые можно найти на специализированных форумах и сайтах.
Разновидности 12В стабилизаторов

В зависимости от конструкции и способа поддержания 12-ти вольтного напряжения выделяют две разновидности стабилизаторов:
- Импульсные – стабилизаторы, состоящие из интегратора (аккумулятора, электролитического конденсатора большой емкости) и ключа (транзистора). Поддержание напряжения в заданном интервале значений происходит благодаря циклическому процессу накопления и быстрой отдачи заряда интегратором при открытом состоянии ключа. По конструктивным особенностям и способу управления такие стабилизаторы подразделяются на ключевые устройства с триггером Шмитта, выравниватели с широтно-импульсной и частотно-импульсной модуляцией.
- Линейные – стабилизирующие напряжение устройства, в которых в качестве регулирующего устройства применяются подключаемые последовательно стабилитроны или специальные микросхемы.
Наиболее распространены и популярны среди автолюбителей линейные устройства, отличающиеся простотой самостоятельной сборки, надежностью и долговечностью. Импульсный вид используется значительно реже из-за дороговизны деталей и сложностей самостоятельного изготовления и ремонта.
Классическая модель

Классические стабилизаторы – это большой класс устройств, собираемых на основе таких полупроводниковых деталей, как биполярные транзисторы и стабилитроны. Среди них основную функцию по поддержанию напряжения на уровне 12 В выполняют стабилитроны – разновидность диодов, подключаемых в обратной полярности (к катоду такого полупроводникового прибора подключается плюс источника питания, к аноду – минус), работающих в режиме пробоя. Суть работы данных полупроводниковых деталей заключается в следующем:
- При напряжении подключенного к стабилитрону источника питания меньше 12 В он находится в закрытом положении и не участвует в регулировке данной характеристики электрического тока.
- При превышении порога в 12 Вольт стабилитрон «открывается» и поддерживает данное значение в заданном его характеристиками диапазоне.
В случае превышения напряжения, подаваемого на стабилитрон, относительно заявленного как максимальное производителем прибор очень быстро выходит из строя из-за эффекта теплового пробоя.
Чтобы любая модель стабилитрона служила максимально долго, рекомендуется по его спецификации уточнить тот диапазон напряжений, силы тока, в котором его следует эксплуатировать.
В зависимости от подключения различают два варианта классического стабилизатора: линейный – регулировочные элементы подключаются последовательно нагрузке; параллельный – стабилизирующие напряжение устройства располагаются параллельно запитываемым приборам.
Интегральный стабилизатор
Устройства собирают с использованием небольших по размерам микросхем, способных работать при входном напряжении до 26-30 В, выдавая постоянный 12-ти вольтный ток силой до 1 Ампер. Особенностью данных радиодеталей является наличие 3 ножек – «вход», «выход» и «регулировка». Последняя используется для подключения регулировочного резистора, который используется для настройки микросхемы и предотвращения ее перегрузок.
Более удобные и надежные, собранные на основе стабилизирующих микросхем выравниватели постепенно вытесняют собранные на дискретных элементах аналоги.
Как сделать 12В стабилизатор
Простые, но при этом достаточно эффективные, надежные и долговечные стабилизирующие устройства можно сделать самостоятельно, используя при этом простые стабилитроны и специальные небольшие микросхемы типа LM317, LD1084, L7812, КРЕН (КР142ЕН8Б).
Стабилизатор на LM317
Процесс сборки такого стабилизирующего напряжение устройства состоит из следующих этапов:
- К среднему выходному контакту микросхемы припаивается 130-ти омное сопротивление.
- К входному правому контакту припаивается проводник, подающий нестабилизированное напряжение от источника питания.
- Левый регулировочный контакт припаивается ко второй ножке резистора, установленного на выходе микросхемы.
Процесс пайки такого стабилизатора занимает не более 10 минут и с учетом недорогой микросхемы не требует больших капиталовложений. При помощи подобного устройства запитывают светодиодные фонари, ленты.
Микросхема LD1084

Сборка устройства для стабилизации напряжения автомобильной бортовой сети с использованием микросхемы LD1084 производится следующим образом:
- К входному контакту микросхемы припаивается проводник с плюсовым напряжением от диодного моста.
- К регулировочному контакту припаивается эмиттер биполярного транзистора, базу которого через два резистора номиналом 1 кОм питает ток ближнего и дальнего света фар.
- К контакту выхода припаивается два резистора (один – обычный на 120 Ом, а второй – подстроечный, на 4,7кОм) и электролитический конденсатор на 10 мкФ
Для сглаживания пульсации тока после диодного моста устанавливается еще один электролитический конденсатор емкостью 10 мкф.
Стабилизатор на диодах и плате L7812

Простой интегральный выравниватель на диоде Шоттки и двух конденсаторах собирают следующим образом:
- К входному контакту микросхемы припаивается: диод типа 1N4007, анод которого при помощи провода соединяется с плюсом источника питания, плюсовая обкладка мощного 16-ти вольтного электролитического конденсатора емкостью 330 мкФ.
- К правому выходному контакту припаивается нагрузка и ножка плюсовой обкладки 16-ти вольтного электролитического конденсатора на 100 мкФ.
- К среднему регулировочному контакту припаивается минус, идущий от батареи, и провод от минусовых обкладок конденсаторов.
От такого простого устройства можно запитывать мощные ленты из светодиодов и магнитолу.
Самый простой стабилизатор — плата КРЕН

Схема стабилизатор напряжения на 12 вольт на основе платы крен (КР142ЕН8Б) включает в себя следующие компоненты:
- Припаянный к входному контакту выпрямляющий диод типа 1N4007.
- Микросхему КР142ЕН8Б либо KIA7812A.
- Два провода, припаянные к выходному и регулировочному контакту микросхемы и соединенные с нагрузкой и минусом источника питания.
Конструкция на плате КРЕН является самой простой и быстрой в сборке. При этом эффективность и область применения у нее такая же, как и у других самодельных аналогов.
И так, что же такое стабилитрон.
Википедия, тебе даст такое определение:
«Полупроводнико́вый стабилитро́н, или диод Зенера — это полупроводниковый диод, работающий при обратном смещении в режиме пробоя. До наступления пробоя через стабилитрон протекают незначительные токи утечки. «
Все правильно, но слишком заумно.
Я попробую сказать проще
Стабилитрон — это такой полупроводниковый прибор, который стабилизирует напряжение.
Считаю, что на первых порах этого определения достаточно, (а как он стабилизирует напряжение, я расскажу ниже)

Принцип работы стабилитрона

Уважаемый читатель на этом рисунке изображен принцип работы стабилитрона.
Представь, что в некую емкость заливают воду, уровень воды в емкости, должен быть строго определенным, для того чтобы емкость не переполнилась в ней сделана переливная труба по которой вода превышающая заданный уровень будет выливаться из емкости.
Теперь от “сантехники” перейдем к электронике.
Обозначение стабилитрона на принципиальной схеме такое – же, как и у диода, отличие “черточка” катода изображается как буква Г.
Обозначение стабилитрона на схеме

Стабилитрон работает только в цепи постоянного тока, и пропускает напряжение в прямом направлении анод – катод так же — как и диод. В отличи от диода у стабилитрона есть одна особенность, если подать ток в обратном направлении катод – анод, ток через стабилитрон течь не будет, но ток в обратном направлении не будет течь только до тех пор, пока напряжение не превысит заданное значение.
Что является заданным значением напряжения для стабилитрона?
Стабилитрон имеет свои параметры – это напряжение стабилизации и ток. Параметр напряжение — указывает при какой величине напряжения стабилитрон будет пропускать ток в обратном направлении, параметром ток – задана сила тока, при которой стабилитрон может работать не повреждаясь.
Стабилитроны изготавливают для стабилизации напряжения различной величины, например, стабилитрон с обозначением V6.8 будет стабилизировать напряжение в пределах 6.8 Вольта.
Таблица рабочих параметров стабилитронов.

В таблице указаны основные параметры – это напряжение стабилизации и ток стабилизации. Есть и другие параметры, но они тебе пока не нужны. Главное понять суть работы стабилитрона и научиться выбирать нужный тебе для твоих схем и для ремонта радиоэлектроники.
Рассмотрим принципиальную схему объясняющую принцип работы стабилитрона.

Возьмем стабилитрон параметром — напряжение стабилизации 12Вольт. Для того чтобы через стабилитрон начал поступать ток в обратном направлении от катода к аноду, входное напряжение должно быть выше напряжения стабилизации стабилитрона (с запасом). Например — если стабилитрон рассчитан на напряжение стабилизации 12Вольт входное напряжение должно быть не меньше 15Вольт. Балластный резистор Rб ограничивает ток который будет проходить через стабилитрон до номинального. Как видишь, при напряжении, превышающем ток стабилизации стабилитрона, оный начинает сбрасывать лишнее напряжение через себя на минус. Иными словами, стабилитрон, выполняет роль переливной трубы, чем больше напор воды или величина электрического тока, тем сильнее открывается стабилитрон и наоборот при уменьшении напряжения, стабилитрон начинает закрываться, уменьшая прохождения тока через себя.
Эти изменения могут происходить как плавно, так и с огромной скоростью в малых интервалах времени, что позволяет добиться высокого коэффициента стабилизации напряжения.
Если напряжение на входе стабилизатора будет меньше 12Вольт, стабилитрон “закроется” и напряжение на выходе стабилизатора будет “плавать” так – же, как и на входе, при этом никакой стабильности напряжения не будет. Вот почему напряжение входное должно быть больше чем необходимое выходное (с запасом). Приведенная схема называется параметрический стабилизатор . Кто хочет полный расклад по расчету параметрического стабилизатора, пусть посетит ГУГЛ, нам начинающим для первого раза вполне достаточно, не будем заморачивать себя формулами.
Теперь перейдем к лабам (лабораторным работам :).

Перед тобой макет параметрического стабилизатора, на входе и выходе макета имеются вольтметры. Сейчас вольтметр на ВХОДЕ стабилизатора показывает 6 вольт на ВЫХОДЕ стабилизатора практически такое же напряжение. Так как я уже говорил, стабилитрон макета имеет напряжение стабилизации 8и2 вольта, напряжение в 6 Вольт на ВХОДЕ стабилизатора, не превышает напряжение стабилизации стабилитрона, поэтому стабилитрон закрыт.

Теперь я повышаю напряжение на входе стабилизатора до 15 Вольт, напряжение на входе стабилизатора превысило напряжение стабилизации стабилитроне и на выходе стабилизатора достигло заданного напряжения стабилизации 8.2 Вольта таким оно и остается, практически неизменным, даже при резких бросках напряжения, стабилитрон отрабатывает мгновенно, поддерживая стабильность напряжения. Повторяюсь еще раз – “Для того чтобы параметрический стабилизатор работал правильно на входе всегда должно быть напряжение, превышающее напряжение стабилизации стабилитрона т. е. с запасом примерно 15-25%”
Так как ток стабилизации такого параметрического стабилизатора слишком мал, параметрический стабилизатор обычно применяют в блоках питания как стабилизирующий элемент схемы, где кроме самого стабилизатора присутствуют элементы регулировки напряжения, мощные транзисторы.
Пример — схема регулируемого стабилизатора (блока питания).

В современной электронике, параметрические стабилизаторы применяют все реже, в основном используя специальные микросхемы, которые представляют из себя довольно мощные стабилизаторы с очень хорошим коэффициентом стабилизации, они компактны и легко применимы. 
Но о них мы поговорим в следующий раз. Тем не менее, параметрические стабилизаторы можно встретить во многих различных электронных схемах, поэтому знать их и понимать элементарно принцип работы нужно.
Как проверить стабилитрон
Для проверки стабилитрона, нужно знать как пользоваться мультиметром и воспользоваться методикой проверки полупроводникового диода, если есть возможность можно собрать схему параметрического стабилизатора и проверить стабилитрон в работе, как описано в этой статье. Если у тебя имеется стабилитрон и ты не знаешь его параметры (стерлась надпись на корпусе стаба), собрав схемку параметрического стабилизатора можно определить на какое напряжение стабилизации работает этот неопознанный стаб.

К изучению данной темы подстегнул перегоревший светодиод (кукурузина) в габаритах за 250рублей. Установив на машину данную хрень, столкнулся с тем, что те довольно быстро вышли из строя из-за некачественного питания.
Автомобильная бортовая электросеть — довольно «грязная» среда в плане всяческих помех, просадок и выбросов напряжения. Тут импульсные помехи до ста и более вольт амплитуды при работе генератора, «гуляющее» напряжение, в зависимости от состояния аккумулятора и оборотов двигателя, сильные просадки при работе стартера. Плюс привнесенные помехи от некачественных потребителей внутри самого авто, статические наводки от движущихся частей ходовой и внешних источников, типа трамвайных линий и ЛЭП, и т. д. Если штатные электронные узлы автомобиля, как правило, имеют хорошую защиту и фильтрацию от подобного рода проблем, то менее важные электроцепи, такие например, как цепи освещения или прикуривателя, практически от них не защищены. Это следует учитывать при собственноручной модификации автомашины. Набирающие сейчас популярность дневные ходовые огни и светодиодное освещение, используют в качестве светоилучающих элементов светодиоды (LED — light emitting diode). С электротехнической точки зрения, светодиод это очень требовательный к источнику питания потребитель. Для работы в номинальном режиме, а следовательно и для сохранения заявленного срока службы и светосилы, светодиодам требуется питание постоянным, строго дозированным током, отсутствие импульсных помех, особенно обратной, по отношению к рабочей, полярности. Результат невыполнения данных условий вы наверняка видели на любой оживленной улице, глядя на авто с копеечными китайскими «кластерами» — часть светодиодов не горит, другая мерцает в такт генератору или едва тлеет. Печальное зрелище. Причина в том, что в таких кластерах используются в лучшем случае токоограничительные резисторы и диоды для исключения выбросов обратной полярности и защиты от переполюсовки, при этом никакой фильтрации и стабилизации не предусмотрено. От такой простейшей схемы есть толк только при питании стабилизированным и отфильтрованным напряжением (но даже в этом случае не учитывается температурный режим светодиодов). Таким образом, вся «грязь» из автомобильной бортсети, попадает прямиком на нежные кристаллы светодиодов, вызывая их преждевременную деградацию и разрушение. Очевидно, что для избежания этого, следует питать светодиоды через фильтр-стабилизатор. В идеале это должен быть стабилизатор тока, но для питания фабрично изготовленных осветителей, изначально рассчитанных на питание от 12 вольт, подойдет и стабилизатор напряжения.
Собственно сама смысловая нагрузка: (осторожно, многабукаф)
Итак, наше ТЗ состоит в следующем: имея на входе напряжение бортовой сети автомобиля со всеми его бросками, просадками и помехами, получить на выходе стабильные 12 вольт с током нагрузки порядка 0,3-0,4 ампера.
Здесь мы сталкиваемся с первой трудностью — напряжение бортсети в разных ситуациях может быть как выше, так и ниже 12 вольт. Усредненно примем диапазон изменения входного напряжения как 8-16 вольт. Соответственно, схеме стабилизатора в различных ситуациях придется работать как в повышающем, так и в понижающем режиме. Следовательно, сразу можно отбросить такой простейший вариант, как применение параметрического стабилизатора (отечественная МС КР12ЕН или зарубежная LM7812), поскольку данные микросхемы работают только на понижение, подвержены нагреву в работе, и требуют превышения входного напряжения как минимум на пару вольт над выходным. Очевидно, что лучшим выбором будет применение импульсного преобразователя напряжения, причем способного работать в повышающе-понижающем режиме. Для построения данного преобразователя, воспользуемся топологией SEPIC (single-ended primary inductor converter, преобразователь с несимметрично нагруженной первичной индуктивностью), а в качестве управляющей микросхемы, применим дешевую и широко распространенную MC3x063, имеющую массу аналогов.
Более подробное описание архитектуры SEPIC и принципы действия базирующихся на ней преобразователей, можно найти в интернете, просто введя в поисковике строку «sepic converter». Эта тема достаточно хорошо разжевана, в том числе есть масса статей на русском языке, поэтому подробно останавливаться на этом не будем. Нам же сейчас более важен тот факт, что sepic-переобразователь позволяет получать стабильное выходное напряжение при входном напряжении как выше, так и ниже выходного. Отличная статья с описанием методики расчета параметров такого преобразователя и даже онлайн-калькулятором, находится здесь. По сути рассматриваемая в статье схема, является переработанным под автомобильную специфику решением, имеющимся на том же сайте.
Следует сразу отметить, что поскольку схема содержит несинхронный элемент — диод шоттки, а управляющая микросхема имеет относительно невысокую рабочую частоту, ее нагрузочная способность весьма невелика. По сути 1-1,5 ампера является разумным пределом тока нагрузки, поскольку с его ростом, растут также пиковые токи через ключ, диод и катушки (которые в среднем втрое больше номинального тока). Конечно, все это можно решить, применяя более мощные транзистор и диод, используя внешний теплоотвод и катушки, намотанные толстым проводом, но габариты подобного изделия, КПД и тепловые потери при этом получатся совершенно неприемлемыми. Для питания мощных потребителей, вроде ноутбука или автомобильного компьютера, лучше применять иные схемотехнические решения, например схемы синхронных преобразователей на МС LTC3780 или БП с трансформаторной развязкой. В нашем же случае, рассмотренная ниже схема вполне подойдет.
Вторая проблема — защита от помех. Ее решить относительно просто. На входе должен стоять хороший LC-фильтр для гашения различных гармоник периодических помех и сглаживания бросков тока. Для защиты от импульсных помех, применим супрессор или TVS-диод, на худой конец сойдет и двуханодный стабилитрон, хотя толку от него в этом качестве почти никакого.
Далее представлены две принципиальные схемы, на одной из которых изображен преобразователь напряжения, а на другой — преобразователь тока. Соответственно, первый выдает постоянное напряжение при изменении тока нагрузки в некоторых пределах, что подходит для питания готовых осветителей, приобретаемых в магазине, поскольку те уже рассчитаны на напряжение 12 вольт. Второй же выдает постоянный ток при изменении напряжения в некоторых пределах, в данном случае схема посчитана для тока 20мА — стандартного тока большинства широко распространенных светодиодов. Это позволяет подключить цепочку из десятка последовательно соединенных светодиодов прямо к стабилизатору, что может пригодиться, например, если вы сделали самодельное светодиодное освещение типа «ресниц» или «ангельских глазок» в фары.
Конечно же, никто не мешает пересчитать номиналы элементов схем под свои запросы.

Краткое описание назначения элементов схемы. Так как обе схемы почти одинаковы, то номера элементов буду давать по первой.
Входной фильтр собран на конденсаторах С7-С9, выполняющих сглаживающие и блокировочные функции, супрессора VDR1, «обрезающем» ВЧ-помехи и дросселе L2, выполняющем в данной схеме двойное назначение как сглаживателя бросков тока, так и накопителя энергии. Вместо супрессора можно, и даже более желательно, применить TVS-диод, но так как такие диоды довольно редко встречаются в розничной продаже, по крайней мере в Уфе, то сойдет и первый вариант. В крайнем случае, если не удается найти ни того, ни другого, можно ограничиться бюджетным вариантом: двумя стабилитронами, включенными встречно Однако это будет самым худшим решением в плане быстродействия и надежности защиты. Диод VD3 служит для защиты от переполюсовки.
В качестве управляющей микросхемы используется NCP3063 с соответствующей обвязкой. Кстати, если вместо нее планируется использование аналогов типа MC3x063 и прочих, у которых восьмой вывод задействован, нужно просто соединить его накоротко с седьмым. Обвязка состоит из следующих элементов: С6 — фильтр по питанию МС; R3 — ограничение максимального тока через встроенный в МС ключ, в принципе можно заменить перемычкой, но наличие этого резистора может спасти микруху от перегорания если какой либо из внешних транзисторов пробъется, так что пусть лучше будет; C5 — частотозадающий конденсатор; R4-R5 — делитель контура обратной связи, формулу расчета делителя см. в датшите на МС; VD2, R2, VT2 — драйвер полевого транзистора VT1, обеспечивающий форсированный заряд-разряд затвора. При наличии высокого уровня на 2-м выводе МС, затвор VT1 быстро заряжается через диод, а при низком уровне также быстро сливается на землю через открывающийся транзистор VT2. Как вариант, драйвер можно реализовать на комплементарной паре npn и pnp транзисторов, например марки BC817-BC819, как это было описано в ранней статье про сверлилку плат. Кроме того, если большие выходные токи не планируются и ограничены 100 мА или менее, можно вовсе обойтись без внешнего ключа и драйвера, используя непосредственно внутренний ключ МС.
Сам преобразователь состоит из двух катушек L1-L2, ключа VT1, проходного конденсатора С3 и диода VD1. Цепочка R1-C4 является снаббером для гашения паразитных колебаний при переключении транзистора. Практика показывает, что и без него схема работает отлично, я просто не стал заморачиваться, и перенес его с чужой схемы. С3 ставить только керамику, VD1 с пиковым током не менее тройного тока нагрузки.
C1-C2 формируют выходной фильтр, самовосстанавливающийся предохранитель F1 защищает схему от перегрузки в случае короткого замыкания выхода на массу. Об этом следует упомянуть особо: представленная схема стабилизатора очень «боится» перегрузок и коротких замыканий. С большой долей вероятности даже непродолжительное КЗ приведет к перегреву и выгоранию ключа, а возможно также и диода. Поэтому предохранитель в выходной цепи обязателен! В частности, представленная схема стабилизатора напряжения может без вреда для себя выдавать ток до 400 мА. Эту величину можно увеличить, применив более мощный транзистор и диод, однако приведенную ниже плату придется переразвести под другой корпус транзистора, поскольку используемый здесь полевик в корпусе SOT23 имеет невысокую рассеиваемую мощность, что является платой за миниатюрность. «Землю» данной схемы допускается присоединять к массе автомобиля в одной точке, а «земли» потребителей можно цеплять на массу, в любом месте кузова.
Отличие схемы стабилизатора тока от стабилизатора напряжения заключается в по-иному организованной цепи обратной связи. Здесь сигнал ОС формируется падением напряжения на шунте R1, и через компенсационную цепочку R4-C7 поступает на вход компаратора МС. Величину сопротивления шунта для получения требуемого тока можно вычислить по формуле Rш=1,25/Iвых, а минимальную рассеиваемую шунтом мощность по формуле Pш=1,25*Iвых. Стабилитрон VD1 служит для сбережения нагрузки от возможных скачков напряжения.
Следует также особо отметить, что в отличие от варианта со стабилизацией напряжения, минусовой вывод нагрузки не допускается «сажать на массу», он должен быть обязательно включен через «минус» стабилизатора. Иначе схема работать не будет.
Если имеется необходимость диммирования (т. е. изменения яркости свечения светодиодов или полного их гашения), то на 5-й вывод МС можно подавать постоянное, либо широтно-импульсно-модулированное напряжение величиной от 1.25 до 40 вольт. Подав постоянное напряжение, мы полностью погасим подключенные светодиоды, а подводя ШИМ-сигнал, получим изменение яркости пропорционально коэффициенту заполнения. Простейший ШИМ-генератор с регулируемой скважностью можно собрать, например на 555 таймере или микроконтроллере. Рекомендуемая частота ШИМ порядка 200 Гц — при этом человеческий глаз уже не различает мерцание, а индуктивности еще не издают ВЧ-свист.
Ниже представлен рисунок платы, собранной для товарища. Стабилизатор напряжения на 12 вольт для питания светодиодных габаритных ламп суммарной мощностью не более 400 мА. При разводке платы я постарался найти компромиссное решение по критериям цена-мощность-габариты, поэтому на плате присутствуют как традиционные выводные детали, так и компоненты для поверхностного монтажа. За то готовое изделие получилось размером с одноразовую зажигалку, а общая стоимость всей входящей в комплект рассыпухи вышла на полторы сотни рублей.

Возможность диммирования не заложена, так как нам оно без надобности. Готовое изделие имеет габариты порядка 70 на 20 мм, высота 25 мм (из-за высокого электролита, но его при желании можно заменить на низкопрофильный или положить на бок). Входные и выходные контактные площадки имеют стандартные размеры для установки винтовых клеммников, облегчающих подключение-отключение проводов. Три крепежных отверстия под винты М3 позволяют закрепить плату в корпус или удобное для подводки место. Внимание! Подложка, на которую крепится плата должна быть непроводящей, иначе все закоротит! Перед установкой в автомобиль, плату желательно покрыть защитным лаком в несколько слоев, чтобы минимизировать влияние на схему перепадов температуры и влажности.
Так готовое изделие выглядит в реальности:
«>