Форд фьюжн увеличение клиренса

Дорожный просвет Форд Фьюжн или клиренс, как и для любого другого легкового автомобиля является важным фактором на наших дорогах. Именно состояние дорожного покрытия или его полное отсутствие заставляет российских автолюбителей интересоваться клиренсом Ford Fusion и возможностью увеличения дорожного просвета с помощью проставок.

Для начала стоит честно сказать, что реальный клиренс Форд Фьюжн может серьезно отличатся от заявленного производителем. Весь секрет в способе измерения и месте измерения дорожного просвета. Поэтому узнать реальное положение дел можно лишь самому вооружившись рулеткой или линейкой. Официальный клиренс Форд Фьюжн для российского рынка составлял 180 мм. Согласитесь, что для компактного автомобиля с короткими свесами, это довольно хороший показатель.

Некоторые производители идут на хитрость и заявляют размер дорожного просвета в “пустом” автомобиле, однако в реальной жизни у нас полный багажник всевозможных вещей, пассажиры и водитель. То есть в загруженном авто клиренс будет совершенно другим. Еще один фактор, который мало кто имеет ввиду, это возраст машины и износ пружин их “проседание” от старости. Вопрос решается установкой новых пружин или покупкой проставок под просевшие пружины Форд Фьюжн. Проставки позволяют компенсировать просадку пружин и добавит пару сантиметров дорожного просвета. Иногда даже сантиметр на парковке у бордюра играет важную роль.

Но не стоит увлекаться “лифтом” дорожного просвета Форд Фьюжн, ведь проставки для увеличения клиренса ориентированы только на пружины. Если не обратить внимание на амортизаторы, ход которых зачастую очень ограничен, то самостоятельная модернизация подвески может привести к потери управляемости и поломке амортизаторов. С точки зрения проходимости большой дорожный просвет в наших суровых условиях это хорошо, однако на больших скоростях на трассе и в поворотах появляется серьезная раскачка и дополнительные крены кузова.

Подробное видео установки проставок для увеличения дорожного просвета на Форд Фьюжн.

Любой производитель автомобиля при проектировании подвески и выбора величины клиренса ищет золотую середину между управляемостью и проходимостью. Пожалуй самый простой, безопасный и незатейливый способ увеличить просвет, это установить колеса с “высокой” резиной. Смена колес позволяет легко нарастить клиренс на сантиметр другой.

Не забывайте, что серьезное изменение клиренса может привести к повреждению ШРУСов Ford Fusion. Ведь “гранатам” придется работать немного под другим углом. Но это касается только передней оси.

Реальный клиренс на Форд Фьюжин (Ford Fusion) 15 см. по тех.описанию от завода- 18,5 сантиметров, давайте найдем способы увеличения клиренса на Форд Фьюжин…

Отличительной характеристикой современных машин есть, направленность на обеспечения наиболее оптимального комфорта и удобства во время передвижения. Но очень небольшое число машин может с гордостью продемонстрировать свои качества в области проходимости и большого уровня клиренса. Героем нашего вопроса есть Форд Фьюжин, 2002 года выпуска, презентация которого ознаменовала собой выпуск с одной стороны недорогого, а с другой практичного автомобиля. Буквально сразу после прибытия на отечественные автомобильные рынки, машина завоевала большую любовь со стороны наших автолюбителей, и это не удивительно. Данную машину можно описать простыми трёмя словосочетаниями: простора исполнения, максимальный комфорт, внушительный клиренс. Далее поговорим о дорожном просвете этого транспортного средства, разобравшись в вопросе, насколько удачным можно считать зазор между дном машины и дорожным полотном, удачным.

Учитывая первоначальную концепцию создания Форд Фьюжин, как баланс внедорожника и легковой машины, клиренс тут должен быть соответствующий. Немного забегая наперёд, нужно сказать, что дорожный просвет тут немного больше, нежели в аналогичных версиях от других марок машины. Но с другой стороны, заявленные характеристики немного меньше, нежели заявленные в методической рекомендации от завода изготовителя. В целом данное транспортное средство – качественный вариант, для покорения отечественных дорог.

Реальный уровень дорожного просвета на Ford Fusion (Форд Фьюжин)

При выявлении реального показателя клиренса в конструкции Форд Фьюжин, могут возникнуть некоторые трудности в урегулировании этого вопроса. По просторам Интернета гуляет множество данных насчёт этой цифры, и на разных форумах и сайтах показатель колеблется от 14 до 18 см. В технической информации от завода производителя эта цифра равна 18,5 сантиметров. В любом случае, только самостоятельные замеры смогут расставить все точки над «и».

Читайте также:  Высоковольтные провода лада на ваз таблица подбора

Воспользовавшись линейкой, и проведя замер от заднего амортизатора к дороге, мы получаем 15 сантиметров. Это конечно меньше, чем сказано в методических документах от завода изготовителя, но не стоит забывать, что машина Форд Фьюжин стояла на летней резине. Когда стоит зимняя резина, то клиренс автоматически повышается на 2 сантиметра, и равен 17. Но даже 15 сантиметров – это отличные цифры, которые с большой уверенностью могут пообещать вам, что нижняя часть авто не встретится с бордюром или иными значительными возвышенностями на дорогах. То же самое можно говорить и о выбоинах и ямах. Так как на Форд Фьюжин стоит защита картера мотора, то уровень клиренса в передней части транспортного средства ещё меньше. Также нужно сказать, что значительный вес мотора, немного припускает машину к земле.

Способы увеличения клиренса на Ford Fusion (Форд Фьюжн)

В целом уровень дорожного просвета на машине очень хороший, и для массовых поездок по незначительному бездорожью, на дачу, подходит идеально. Но при желании всё же увеличить цифры клиренса, можно воспользоваться специальными проставками. С их помощью, машина приподнимается, а процесс установки одной такой стойки занимает не более одного часа. Работа эта очень проста, и под силу каждому владельцу транспортного средства.

Для того, чтобы установить эти проставки, потребуется выполнить такие действия:

  • Аккуратно демонтирует амортизаторы, и немного откручиваем центральные гайки;
  • Ставим специальные стяжки на пружины, для того, чтобы демонтировать их;
  • Демонтируем верхнюю часть крышки и внимательно разбираем стойку, вынув крепежные болтики;
  • Ставим нужные проставки и собираем всю конструкцию обратно;

Иногда возникают определенные сложности, из-за неправильной постановки деталей, имеющих заводской брак. Чтобы сгладить все неровности и не состыковки, можно воспользоваться напильником, и сточить все шероховатости. Хотя это на время и замедлит процесс выполнения работы.

Чтобы приподнять заднюю часть Фьюжина, нужно выполнить такой процесс:

  • Демонтируем спинку заднего пассажирского дивана и чуть-чуть послабляем центральную стойку;
  • Полностью разбираем стойку и убираем пружину;
  • Ставим проставку, заново собираем стойку, наглухо затягиваем центральную гайку;

При выполнении этих работ, заодно можно проверить текущее состояние буфер отбоя и резинового пыльника.

Можно задаться вопросом, почему именно проставка рассматривается как средство увеличения клиренса на Форд Фьюжин, при наличии большого ассортимента иных вариантов? Всё дело в том, что при выпуске машины, каждая деталь, в частности пружина и стоки проходят специальные тесты, позволяющие соответствовать определенным стандартам. При установке удлинённых пружин и амортизаторов на Форд Фьюжин вы, конечно, увеличите клиренс, но в разы понизите общую динамику управления машиной, снизив при этом уровень безопасности во время движения. Проставки – идеальный вариант в решении вопросов дорожного просвета, так как их установка не влечёт снижение динамичности машины на дорогах, так как смещение центра тяжести не происходит.

Способ увеличения клиренса на Ford Fusion

Так что наслаждайтесь машиной, и всего вам доброго.

После того как я Порвал порог, решил, что хватить страдать фигней, украшая машину, надо заняться делом уже…

Начнем с ответа на вопрос зачем?
Родные пружинки имеют свойство усаживаться на пару сантиметров, с годами, соответственно дорожный просвет садится до 16см, а с установленной защитой до 14см.
"Но можно же поставить другие пружинки" скажите Вы, но я скажу они же усядут снова и стоят они прилично.
Можно ездить и так если просвет Вас устраивает, меня крайне не устраивал, поэтому я решился на лифт.

Читайте также:  Куплю стартер на ваз 2109

Какие проставки выбрать?
Есть 2 вида предлагаемые на наше авто:
1. Металлические спереди (сзади полиуретан), перед 3см, зад 4см. Для меня это многовато, в плане, что уже это дело за пределами характеристик родной подвески, непонятно как отнесутся к изменению углов внутренние и внешние Шрусы спереди. Рисковать я не хотел. Плюс есть уже накопленный опыт, что при установке проставок более 3,5см назад, задние аммортизаторы работают на отбой и быстро приходят в негодность.
вот такие эти проставочки

2. Полиуретановые проставки 2см перед, 3см зад, на них и остановился.

Цена вопроса?
Сами проставки стоят 1500, плюс доставка, мне дороговата встала доставка почтой, отдал за все вместе 2500руб.

Где поставить?
Небольшой кустарный сервис, например я узнавал цены в 3 сервисах, возмут с вас за установку, 1000руб. за зад и 1500-2500 за передок.

Если есть желание и руки, можно сделать самому, чего Вам и советую 🙂

Что понадобится, если делать самому?
— Желательно динамометрический ключ (моменты затяжек гаек в подвеске есть на форуме)
— головка и ключ на 15
— ключ на 13
— шестигранники на 5 и на 6
— фиксатор резьбовых соединений, почти на всех болтах вы увидите родной старый фиксатор, так что при закручивании болтов и гаек обратно стоит воспользоваться новым фиксатором

Только стяжки берите нормальные двухлапые, как у меня на фото, дешевые вазовские с 1 лапкой держателя пружины норовят соскочить, сами понимаете пружина злая на взводе, может и покалечить. Тут с такими то стяжками вроде и надежно все, но страшновато держать эту конструкцию в руках.

Также обращу внимание на такой параметр стяжек как длина стягивания, на моих широкая сердцевина, максимум они способны зажать 16 см, этого для фьюжа маловато, очень много хлопот они мне доставили. Берите стяжки с более узкой серединкой. В идеале чтобы удобно и легко работать надо чтобы о 12-13 см. стяжки могли сжаться.

— по желанию: силиконовый отбойник ваз2110 и прокладки резиновые вырезанные из старых камер.

Лифт задней подвески
тут все просто:
На стоячей машине ослабляем болт крепления аммортизатора (именно болт, гайка там приварена), там момент 115н/м, головка на 15 и также советую гайки сайлент блоков ослабить.
Домкратим и снимаем колесо, подложим снизу пенек, опустим на него край подвески, пружинки сжались и одеваем стяжечки.

Подняли снова домкратом машинку, пружинка осталась сжата, можно спокойно вытащить руками.

Проставка сзади полая внутри. Однако верхний шток куда она вставляется в длину, я измерил 2,8см, так что тонкие стенки проставки не укреплены, все тело металлического штока на кузове фьюжа поглощается основанием проставки.
Я взял мысль dimast77 с фьюженклаба, который подавал идею попробовать загнать отбойник ss20 по центру проставки, я купил силиконовый отбойник ваз2110 , одного хватит, отрезал от него около 2,1см и загнал в тело проставки на клей, кроме того между кузовом и проставкой я из старой камеры вырезал прокладку.

Проставка так просто не ставится, середина верхнего штока имеет выпуклость, на которую эту проставку надо усадить, пришлось загнать кусок трубы между проставкой и опорой тормозного барабана и крутя ручку домкрата усадить проставку весом автомобиля.

Пружинку на проставку тоже так просто потом не поставить, если у вас стяжки не сжимают 12-13см, нужно больше места стало.
Поэтому перед установкой проставки, то есть до начала работ, когда машина еще колесом на земле, нужно ослабить болт (гайка приварена к балке) крепление штока аммортизатора (ключ, лучше головка на 15, момент затяжки 115 Н/м).
А потом уже когда ставим пружинку и места стало мало, я полностью откручивал шток аммортизатора и уже тогда вставлял пружину. Докручивал крепление аммортизатора 115 Н/м потом уже на земле, на весу такое усилие прикладывать не стоит, можно уронить машину с домкрата.

Читайте также:  Замена заднего крыла ваз 2112 своими руками

Некоторые откручивают сразу оба аммортизатора и балка падает на максимальный угол, я не рискнул, жалко стало сайлентблоки. Делал по одному колесу.

Сами сайлентблоки я не ослаблял, а зря, по правилам углы подвески меняются, а значит амортизаторы и сайлентблоки нужно ослабить, а потом на стоячей на земле машине уже зятянуть.

По ощущениям от езды стало тише и глуше проходит ямы, раньше сидя за рулем меня задняя балка напрягала шумом, теперь же стал напрягать перед, так как зад я почти перестал слышать.
Потом через несколько дней я уже занялся передом.

Лифт передней подвески
Будет тяжелей, надо откручивать прикипевшие болты и снимать аммортизационную стойку в сборе, что требует времени и сил.

Я только дам картинки и некоторые ньансы опишу.

Если вы любите месить грязь, советую хорошо помыть стойки перед работой, а то придется работать в таких условиях

С шаровой снимать не нужно, потом просто нужен помощник помочь поставить стойку обратно, с проставкой ее длина будет больше, одна пара рук должна помочь оттягивать треугольный рычаг с шаровой и ступицей максимально вниз, пока вторая пара ставит стойку.

Единственная серьезная проблема, эта старые болты крепления опоры стойки к стакану. Они хорошо запресованы. Нужны хорошие тиски и мощный молоток, чтобы выбить.
Я долго мучался, в конце концов сдался и высверлил старые болты.
Можно выпресовать в мощных тисках с головкой на 16.

Сравнение длины старых и новых болтов, болты шли в комплекте с проставками

Перед сбором стойки, нужно прокачать аммортизатор:
1. обязательно в вертикальном положении несколько раз вставив и вытащив его шток, дабы жидкость в нем правильно распределилась,
2. сбор стойки только только в вертикальном положении после прокачки,
3. после сбора стойки, стойку нельзя наклонять больше, чем она обычно наклоняется в процессе эксплуатации авто.

Вот так выглядит стойка с проставкой (слева, не пугайтесь от вида разобранного вала справа, для лифта это не нужно, я просто пыльники ШРУСа менял).

Собственно все, соберете обратно, затяните нужными моментами, не забыв про фиксатор резьбы .

Углы установки колес
После всех операций, нужно поездить и посмотреть не будет ли машину куда уводить, если будет тогда на сход развал, хотя я рекомендую все равно сделать его сделать, у меня не куда не вело сильно, но я поехал сравнить углы.

Вот такие они по допускам должны быть

Загнали после лифта подвески на стенд.

Ну впринципе, я не ожидал, что все будет в пределах норм, даже удивился.

Схождение исправили, хотя ехало и так хорошо, вообщем разницы не заметил.
По цифрам выходит должно было уводить вправо. Такое было при резком старте с буксом с места, при езде намеков на это не было.

Слева спереди развал больше (ну и кастер он за собой конечно тянет), скорее всего потому, что я езжу один в основном и вес приходится на левую сторону.
Приятно удивили углы продольного наклона стойки (кастер), думал будет хуже.

Мои 2 ошибки в процессе работ.
1. Не ослаблял сайлентблоки.
2. Узнал недавно, что существуют силиконовые трубки на пружины, надеваются на виток сверху и снизу и должно быть еще мягче и тише.
Весной переберу снова, благо для меня это простейшая работа уже.
Сделаю по правильному с ослаблением всех сайлентблоков и затяжкой их уже на земле, а также установлю силиконовые трубки на витки пружин сверху и снизу, и сравню, тише и мягче ли станет, самому интересно, что получится.

На этом пост заканчиваю, итоги будут в следующем посте…

Оцените статью
Добавить комментарий

Adblock detector