Чем смазать тросик спидометра

Уход за тросиками:

Тросики необходимо систематически смазывать (перед началом сезона) ,

для его мягкости работы, продления срока эксплуатации, предотвращения перетирания и коррозии и как следствие заклинивание тросика (особенно опасно для тросика газа)

Основные два, способа смазки тросиков:

1 способ: наиболее быстрый и удобный.

1.В емкость (отрезанная горловина пластиковой бутылки) вставляется тросик (тем концом который будет на руле);

2.Место в емкости где вставляется тросик герметизируется (пластилином);

3.В емкость наливается масло (лучше использовать 80W90) с тем расчетом , что бы оплетка и тросик были полностью покрыт маслом;

4.После двигают тросиком верх –вниз (благодаря этому масло «затягивается» под оплетку и полностью смазывает тросик под оплеткой);

5.Двигать тросиком до тех пор пока масло не появится на противоположном конце тросика;

6.Тросик полностью смазан и устанавливается на свое место.

2 способ: более трудоемкий и длительный по времени.

1.В медицинский шприц емкостью 2мл. набирается масло (лучше 80W90);

2.Игла вставляется между оплеткой и тросиком;

3.Выдавливается масло, до тех пор пока не пойдет через верх;

4.Вынимается игла шприца из под оплетки;

5.После двигают тросиком верх –вниз

6.После чего опять добавляется шприцом масло и так чередуется до тех пор, пока масло не появится на противоположном конце тросика;

7.Тросик полностью смазан и устанавливается на свое место.

Тросик привода спидометра:

Для этого необходимо:

1.Отсоеденить тросик от спидометра.

2.Отсоединеть от машинки спидометра (на переднем колесе)

3.Вынуть тросик из оплетки.

4.Удалить грязь.

5.Смазать тросик «ЛИТОЛОМ».

6.Установить тросик на место.

Желательно смазывать перед началом каждого сезона.

Тросик мазать тонким слоем.

Рычаги управления:

Так же необходимо смазывать место подвижного соединения рычагов сцепления и переднего тормоза

Для этого необходимо:

Снять рычаги и смазать «ЛИТОЛОМ» места соединения и контакта.

Желательно смазывать перед началом каждого сезона

Смазка подвижного соединения тормозной лапки заднего тормоза:

Смазка оси соединения центральной и боковой подножки:

Тормозные суппорта (дискового тормоза, барабанного тормоза):

Направляющие тормозных суппортов необходимо смазывать специализированной смазкой.

Смазка на направляющие наносится очень тонким слоем.

Желательно смазывать перед началом каждого сезона.

P.S. Категорически запрещается . наносить смазку на тормозные поверхности (фрикционная накладки колодок, тормозной диск, внутренняя поверхность ступицы колеса барабанного тормоза) Вы просто останетесь без тормозов.

В случае попадания смазки на эти поверхности, тщательнейшим образом их обезжирить ( обезжиренным бензином , растворителем, спиртом)

Ручка газа:

Необходимо смазывать подвижный узел ручки газа.

1.Разобрать и демонтировать правый пульт;

2.Снять ручку газа;

3.Смазать, посадочное место ручки газа на руле маслом 80W90;

4.Заложить необходимое количество смазки «ЛИТОЛ», в «отделение пульта», где тросик газа соединяется с ручкой газа.

Желательно смазывать перед началом каждого сезона

Ось заднего маятника:

Необходимо следить за наличием смазки в месте соединения заднего маятника и рамы.

Для этого необходимо:

1.Открутить фиксирующую гайку оси заднего маятника;

2.Вынуть ось и втулки;

3.Удалить ржавчину;

4.Нанести смазку «ЛИТОЛ» на все необходимые поверхности;

5.Собрать в обратной последовательности;

6.Закрутить фиксирующую гайку оси с использованием резьбового фиксатора.

Смазывать по необходимости перед началом сезона, или через два сезона.

Рулевая колонка:

Необходимо следить за наличием смазки в рулевой колонке

1.Откручивается фиксирующая гайка;

2.Снимается верхняя траверса;

3.Откручиваются контрящие гайки;

4.Вынимается передняя вилка;

5.Инспектируется целостность подшипников(при необходимости, подшипник меняется);

6.Удаляется загрязнения;

7.Закладывается необходимое количество смазки «ЛИТОЛ»;

8.Собирается в обратной последовательности (при сборке контролировать усилие затяжки контрящих гаек, при их через мерной затяжке руль становится «тугой»)

9.Закрутить фиксирующую гайку

Смазывать по необходимости, перед началом сезона или через два-три сезона.

Ось крепления задних амортизаторов:

Требуется смазка осей крепления задних амортизаторов:

Демонтируются задние амортизаторы, смазкой «ЛИТОЛ» смазываются оси на раме и заднем маятнике, после чего амортизатор устанавливается на свое место.

Смазывать по необходимости перед началом сезона, или через два сезона.

P.S. Не забывайте при сборке и установке крепежа использовать резьбовой фиксатор.

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Уход за воздушным фильтром:

Воздушный фильтр бывает двух типов:

Бумажный фильтр после окончания его срока эксплуатации заменяется на новый, так же в процессе эксплуатации его можно продувать компрессором (воздух направляется на чистую часть, через которую отфильтрованный воздух входит в двигатель, что бы воздухом выдавить пыль которая набилась снаружи)

Поролоновый фильтр моется и пропитывается специальными пропитками. Мыть его можно бензином (предварительно проверив не разъест ли бензин поролон), так же мыть можно стиральными порошками, мылом, хорошо себя зарекомендовало средством для мытья посуды.

После стирки фильтра его необходимо тщательнейшим образом прополоскать, что бы удалить остатки моющих средств.

Дать фильтру полностью высохнуть естественным образом.

После фильтр смазывается спец средствами (стоит не дорого и хватает на очень много)

Наносится немного пропитки и «жмакая» его равномерно распределяется по всей поверхности фильтра, в случае необходимости добавляеть еще пропитки. Если пропитки нанесли много, то очень аккуратно фильтр отжимается (избыток смазки создает лишнее сопротивление входу воздуха и мощность падает).

Если специальной пропитки нет, можно пропитывать моторным маслом.

Берется минеральное моторное масло 15W40 разводится в пропорции с бензином 1:1 (естественно предварительно убедившись в совместимости поролона и бензина) и пропитывается поролон (так же не допуская излишков) после пропитки фильтр оставляется сохнуть (бензин испаряется- масло остается в поролоне), после испарения бензина фильтр готов к эксплуатации.

Читайте также:  Пневмогидравлический домкрат своими руками

При эксплуатации поролонового воздушного фильтра была отмечена особенность, в сырую погоду из-за повышенной влажности поролон отсыревал и двигатель на чинал «подтупливать» после высыхания все приходит в норму.

P.S. Напоминаю, с поролоновым фильтром обращаться сверх аккуратно, не выкручивать и не оказывая на него физического воздействия (может порваться сам поролон или разойтись шов)

P.P.S. Так как спец пропитки очень липкие и плохо отмываются, что бы не пачкать руки, работать в резиновых перчатках либо через целлофановый пакет.

Спец. пропитка имеет в своей основе спец.растворитель и он быстро испаряется, поэтому емкость держать постоянно герметично закрытой.

P.P.P.S.Фильтр моется и пропитывается каждые 10.000км. При условии эксплуатации в пыльных условиях необходимо мыть и пропитывать при меньших пробегах.

Так же необходимо фильтр мыть и пропитывать перед началом каждого сезона (за зиму пропитка или масло теряет свои свойства).

В процессе эксплуатации периодически контролировать чистоту и целостность фильтра (покрылся пылью –в стирку)

Дата добавления: 2016-02-04 ; просмотров: 1400 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Смазка тросов — МОТОСПЕЦ

Зачем смазывать трос сцепления?

Сегодня обсудим какие приводные тросики устанавливают на мототехнику и как за ними ухаживать.В мотоциклах применяют 2 варианта тросов:

  • Трос работает на вращение. Применяется в приводе спидометра и тахометра.На многожильную основу, плотно наматывается стальная жила по спирали, совпадающей с направлением вращения. С одной стороны, такие тросики формуются под четырехгранник (кончик 1-2 см имеет квадратное сечение), со второй стороны может быть также квадрат, насадка в виде цилиндра с пропилом или плоской пластинки. Рубашка у тросов спидометра имеет постоянную длину, и жестко фиксируется с двух сторон.

Со временем между рубашкой и тросиком попадает грязь и влага, трос начинает заедать, усилие приходится прикладывать больше, в результате происходит износ всех механизмов.В книге по сервисному обслуживанию Вашей техники, есть регламент проверки и смазки тросов.Я рекомендую осматривать и смазывать все трущиеся детали при каждом ТО и перед постановкой на длительную стоянку (например, на сезонное хранение). Грязь замедляет высыхание влаги и способствует развитию коррозии стального троса.При осмотре надо учитывать, что самое нагруженное место там, где трос выходит из рубашки и места сильных изгибов. В этих местах трос чаще всего перетирается, начинает распушаться и рвется.

На верхнюю бобышку тросов сцепления производители надевают подвижный колпачок из металла или пластика. Это предотвращает переламывание тросика в месте крепления бобышки.

Если Вы самостоятельно собрались заменить поврежденный трос, то не забудьте проследить, что бы на новом тросе присутствовал данный колпачок, в противном случае вам скоро предстоит повторная замена.

На технике, которую эксплуатируют круглый год, необходимо промывать и смазывать все тросики перед наступлением холодов. При минусовых температурах нередко прихватывает трос газа в открытом положении, в этом случае результат может быть разный. На скорости температура еще понижается, влага резко замерзает!На квадроциклах, после движения по грязям и болотам, обслуживание производится поле каждой покатушки.

Поговорим о методах мойки и смазки. С кабелем спидометра все просто – трос легко вынимается из рубашки. Оба компонента промываются по отдельности и смазываются.

Троса газа (сцепления) на разборные, обслуживаются в сборе, с использованием разных приспособлений. Вот несколько из них:

— Приспособление для смазки тросов. Отсоединяем трос с обоих сторон от мотоцикла, вкладываем один конец в паз приспособления, закручиваем барашки, через отверстие, с помощью шприца или носика баллончика промывается и смазывается трос.

— Самодельное устройство: нужен кусок шланга и металлический хомут. Принцип работы такой же, как и у заводского.

— В дороге можно использовать прочный пластиковый пакет, отрезается уголок через отверстие пропихивается трос. Пакет фиксируется на рубашке троса пластиковой стяжкой. в пакет наливаем немного моторного масла (или другой подручной смазки), завязываем вход в пакет, сжимая загоняем масло под рубашку.

— В гаражах часто из подручных средств делают воронку, в узкий конец засовывают трос, в качестве уплотнителя используют изоленту или кусок старой камеры. В воронку наливаю масло и ждут пока протечет самотеком. На мой взгляд этот метод слишком долгий.

Я описал самые простые, Вы можете придумать или найти в интернете еще множество вариантов смазки тросов подручными средствами. Принцип действия будет схож с вышеописанными.

С приспособлениями разобрались теперь по химии! Для промывки используем любой растворитель, в котором не разрушается пластиковая оплетка: керосин, уайт-спирит, бензин или WD40. В последнем, содержится комплекс веществ, которые растворяют остатки загустевшего масла, ржавчину и вытесняют влагу. После промывки я продуваю трос сжатым воздухом для удаления остатков грязи и моющих веществ из рубашки.

Смазывать трос можно любым маслом большой вязкости, например, трансмиссионное. Слишком жидкое масло, быстро вытекает, поверхности в скором времени будут сохнуть.Смазка должна быть с хорошим проникающим эффектом, быть не слишком липкой, не должна застывать и становиться твердой. Для обслуживания тросов не подходят: солидол и подобные густые смазки, в том числе в спреях (например, спрей для смазки цепей).

В современных тросах используется более сложная конструкция, витой трос заливается пластиком с тефлоновыми добавками, дальше надевается пластиковый чехол и все это вставляется в рубашку. Такие тросики лучше смазывать жидким силиконом.

Хочу обратить внимание: если после тщательного обслуживания, приводной трос, продолжает туго работать или заедать, лучше такой трос заменить на новый!

Как смазать тросики

Как смазать тросики? Начинает плохо возвращаться назад ручка газа или тормоза. Закисают тормоза или газ? Значит пора разобраться в чем дело. С этими вещами не шутят. Закисший тросик может привести к непоправимым последствиям.

Читайте также:  Размеры резины на приору

Есть два пути безопасной эксплуатации скутера: смазывать тросики или просто менять их на новые, как только они начнут закисать. Я предпочитаю смазывать тросики. В этом есть на мой взгляд неоспоримые плюсы:

1. Смазка тросика обходится значительно дешевле, чем покупка нового.

2. Если трос промазан в начале сезона, то не стоит ждать от него закисания в самый неподходящий момент.

3. Как показывает моя пятилетняя практика, смазывание тросиков каждую зиму приводит к их безотказной работе и значительно продлевает срок службы и повышает безопасность движения.

4. Единственный минус — надо поработать и попачкаться слегка…

Тросик спидометра, тросик газа и привода маслонасоса (если он есть), тросик переднего и заднего тормоза. Для начала к сожалению необходимо демонтировать тросик со скутера. В некоторых случаях снимать тормозные тросики не обязательно, но освободить их концы от тяг и ручек необходимо. Освободив тросик попробуйте перемещать туда сюда внутренний (рабочий) трос 2. Он должен свободно двигаться. Если нет, то операцию по смазке начинайте не с масла, а с бензина.

Итак находим емкость (типа тюбика от зубной пасты, отлично подходит тюбик от силиконового герметика) наливаем в нее масло вперемешку с бензином 1-1.

Берем тросик (1) и одеваем на него тюбик(4) с маслом (3). Важно чтобы тюбик(4) плотно надевался на золотник (1а) тросика(1).

Далее подвешиваем нашу систему вертикально, и делаем дренажное отверстие (5) в верхней точке тюбика. Находим противоположный конец рабочего троса (2) и начинаем его двигать туда-сюда. Иногда можно создавать дополнительное давление в тюбике и тросе. Для этого надо зажать дренажное отверстие (5) и сжать тюбик. Проделываем эти операции до появления первых признаков прохождения масла через весь тросик. В завершении можно заправить тюбик чистым маслом и немного вкачать его в тросик. Все дело сделано. Но если тросик сильно запущен, то иногда чтобы «пролить» его требуется достаточно много времени, так что не отчаивайтесь и за дело.

Рычаг и тросики КПП на C3-Picasso

Тросик 3

Как поменять тросик спидометра на автомобиле своими руками?

Многие владельцы современных автомобилей даже не задумываются над вопросом самостоятельного ремонта своих транспортных средств, но это совсем не означает, что нет тех, кого волнует эта проблема. Так, например, обладатели более старых моделей машин часто сами занимаются их «здоровьем», особенно если есть возможность выполнить все работы без сбоя настроек бортового компьютера или других неприятных последствий.

В данной статье мы рассмотрим процесс замены троса спидометра, уделив внимание особенностям проведения этой процедуры.

Когда нужно менять тросик спидометра

Замена данной детали выполняется тогда, когда она уже не справляется с возложенными на нее функциями и начинает подводить владельца автомобиля: не видна реальная скорость движения, или стрелка вообще не отходит от начального положения, то есть «падает». Однако не стоит спешить сразу менять трос, так как в любом случае нужно еще доказать его причастность к появлению неисправностей.

Определить истинную причину неисправности спидометра невозможно без его демонтажа, который имеет некоторые особенности, зависящие от формы интересующей нас детали (как отсоединить сам тросик спидометра, мы расскажем немного позже).

Так, округлые спидометры, которые массово выпускаются в наше время, можно извлечь из их посадочного места только после разбора приборной панели. В этом случае, прежде всего, демонтируются декоративные накладки рулевой колонки и удаляется резиновый уплотнитель, расположенный рядом с замком зажигания. В образовавшемся проеме вы увидите крепежные элементы, представленные в виде скоб. Изъять их – не проблема, стоит только воспользоваться шлицевыми отвертками. В завершение процедуры панель легко отходит со своего посадочного места.

Более старые модели измерительных устройств снимаются также просто. На начальном этапе извлекается решетка вентиляции (открывает доступ к крепежным элементам, которые и фиксируют приборную панель), а затем нажатием на крепления освобождается и сама решетка.

Как только вы снимите переднюю панель, можете приступать к диагностике состояния спидометра. Определить, нужна замена тросика или нет, вы сможете визуально. Прокручивая элемент некоторое время, и наблюдая за поведением стрелки прибора, несложно установить правильность ее работы. Если стрелка вращается без рывков, прямо пропорционально прилагаемому усилию, тогда можно уверенно констатировать факт отсутствия необходимости в замене детали.

Важно! О неисправности механизма спидометра свидетельствует не только «подергивание» стрелки, но и ее полная неактивность.

Где находится тросик в автомобиле

Трос сцепления представлен в виде гибкого, прочного прута, имеющего два конца. Одним из них он крепится к коробке передач (в инжекторных транспортных средствах ввернут в датчик скорости), а через другой подсоединен к комбинации приборов, точнее спидометру. Проще говоря, одна часть троса подсоединяется к педали привода сцепления (находится в салоне машины), а вторая размещена в левой части подкапотного пространства.

Что понадобится для замены

Если после осмотра детали вы пришли к выводу, что информация о том, как поменять тросик спидометра, будет действительно полезной, тогда стоит знать, и какие инструменты подготовить для работы. На самом деле их не так уж и много: набор отверток (в том числе крестовая), накидной ключ и новый трос.

При покупке последнего нужно обратить внимание на его длину. Новая деталь не должна оказаться меньше оригинальной. Допустимым вариантом считается намного больший трос, но даже в этом случае необходимо учитывать особенности его расположения в передаточной коробке и возле щитка приборов.

Читайте также:  Задний противотуманный фонарь гранта лифтбек

Как снять тросик

Прежде чем задаваться вопросом, как правильно поставить тросик спидометра на место, необходимо грамотно демонтировать сломанную деталь. Перед началом выполнения работ обязательно обесточьте АКБ, отсоединив от нее «минусовую» клемму, и только после этого отсоедините от редуктора старый трос.

Выполнить эту задачу достаточно просто: под кузовом автомобиля отыщите место соединения троса (рядом с КПП) и открутите крепежный болт, который и фиксирует деталь. Следом за ним откручивается и прижимная гайка, соединяющая трос и спидометр.

Теперь вы сможете легко вытащить старый трос и перейти к установке нового элемента.

Обратите внимание! Перед монтажом нового троса нанесите на него слой смазки (несколько капель масла будет достаточно), которая защитит его от быстрого износа.

Установка нового тросика

Как снять тросик спидометра, мы уже выяснили, теперь осталось разобраться в нюансах монтажа новой детали.

Новый трос аккуратно втягивают в салон через прежний путь и подключают к спидометру, после чего необходимо вернуть на прежнее место все снятые ранее детали. Протягивая трос под капотом через пазы, не забудьте устанавливать в нужные места резиновые уплотнители, их должно быть не меньше двух (в зависимости от модели автомобиля, в конструкции могут быть некоторые отличия).

После установки нового элемента необходимо его еще правильно настроить (отрегулировать). Для этого замерьте расстояние от вилки включения сцепления до начала демпфера (оно должно быть равно 86 мм, с запасом в 5 мм). Затем выполните соответствующие измерения от торца демпфера до наконечника троса на спидометр (норма – 65 мм с запасом 5 мм).

Если ваши цифры не соответствуют указанным, тогда возьмите ключи и подрегулируйте силу натяжения троса. После этого останется лишь проверить натяжение с помощью педали и еще раз измерить получившееся расстояние. Закончив с настройкой, не забудьте закрутить контргайку.

Теперь вы знаете, как снять тросик спидометра, установить новый элемент, и сможете самостоятельно с этим справиться.

Интересный факт! В 2013 году компания Bosch разработала электронный механизм привода сцепления, названный «eClutch». Он позволяет водителям передвигаться на небольших скоростях без использования педали сцепления. Двигатель при этом не прекращает свою работу.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Всем привет.
Вот собственно и ПРОБЛЕМА.
Сегодня с другом попробовали убрать этот дикий шум.
______________________________________________
Нам понадобится:
— отвертка крестовая, желательно короткая.
— смазка консистентная, не густеющая на морозе и лояльная к пластиковым деталям.
— смазка жидкая, проникающая.

Начало.
По совету с какого-то форума лезем под капот и выдёргиваем тросик из коробки. Эта операция ЗНАЧИТЕЛЬНО облегчает операции с приборкой. Гнездо находится аккурат по центру моторного отсека, у перегородки с салоном.

Вынулся трос легко. Интересно, как потом вставится)

Начинаем коЛЕЧИТЬ приборку.
Опускаем руль как можно ниже и выкручиваем два шурупа из пластиковой детали, обрамляющей приборку.

Поддеваем сверху отверткой или ещё чем эту деталь и тянем на себя. Как немного вытянули, вырываем её с защелок снизу.

Перед нами "голая" панель. Откручиваем 3 шурупа.

Аккуратней с левым шурупом, он может провалиться в дырку. Достать можно, но, думаю, проще засунуть в дырку какую-нибудь тряпочку, для страховки.

Теперь можно потянуть панель на себя и разочароваться — так просто она не вылезет)

Оттопыриваем приборку справа, суём туда руку и тянем-потянем за трос, вытягивая его с моторного отсека (вот зачем мы отстёгивали трос от коробки!).

После этого будет куда проще отстегнуть рубашку от приборной панели.

Освободились от троса? Отлично!

Вообще, честно говоря, грешил я больше не на трос как таковой, а на механизм спидометра. По характеру звука судил. Кажется, как будто шестерни вибрируют в посадочных местах (было такое на РУ-моделях). Поэтому целью было разобрать спидометр и помаслить консистенткой там, где она была с завода, и там, где шестерёнки механизма контактируют с пластиком (зазоры за 12 лет образовались немалые).
Отмечу, что консистентная смазка должна быть лояльна к пластиковым деталям, иначе все разъест нафиг.

Вынул приборку из ниши, выдернул разъемы. Перепутать их не удастся, так что не бойтесь.

Снимаем всякие крышечки-панельки с защелок

Откручиваем четыре шурупчика под спидометром

Мажем без фанатизма втулочки, шестерёночки, шпуньтики всякие там. Капаем проникающей смазки в разъем для тросика со стороны спидометра (немного, каплю).

Прикручиваем спидометр к панели. Собираем приборку.

Теперь можно обильно залить тросик в рубашке проникающей смазкой. Для того, что бы стекало лучше, я немного вращал и подёргивал конец тросика) Много влить не удалось. Хорошо, если вообще что-то залилось в рубашку!

После этого стоит приступить к запихиванию приборки в отведённое ему место. На этом этапе возникли основные сложности сего мероприятия! Серьёзно) Ну не хотела она никак влезать в нишу! Нам пришлось разобрать пластик на руле, который мы тоже сняли не без мучений…

Надеюсь у вас всё будет быстрее и проще.

Вставили панель. Подключаем разъемы и вставляем трос в спидометр. Тут неплохо бы залезть под капот и выдернуть излишки троса обратно. Ну можно сразу конец в коробку вставить.

Далее прикручиваем приборы на место, протираем оргстёклышко, монтируем оправку.

После этого автомобиль простоял сутки при температуре 20 градусов ниже нуля. Завёл, поехал и… ТИШИНА! Никаких скрежетов и ввввжжжмжжжжмжжжм!

Оцените статью
Добавить комментарий

Adblock detector